טיפים שימושיים

כללי מצלמה SLR של מצלמה

Pin
Send
Share
Send
Send


לבחירה אוטומטית מלאה של הגדרות מיטביות עבור מסוימים
סצינה רק תני למצלמה לקבוע את נושא הנושא ותנאי הצילום.

לחץ על לחצן הפעלה / כיבוי.

המסך הראשוני מוצג.

עבור למצב

לחץ על הכפתור מספר פעמים

o עד שמופיע

כוון את המצלמה אל הנושא. בקביעת
עלילת המצלמה משמיעה צלילי לחיצה חלשים.

מסגרות המוצגות סביב כל ספציפית
אובייקטים מעידים כי אובייקטים אלה הם
בפוקוס.

סמלים מופיעים בפינה השמאלית העליונה של המסך,
מציין את העלילה ואת מצב ייצוב התמונה
בראשית (עמ '57, 61).

הסמל מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך.
העלילה (עמ '57).

בחר הרכב מסגרת.

כדי להתקרב לנושא, הזז את ידית הזום
כיוון הסמל

כדי להקטין את הנושא, להזיז
מנוף זה בכיוון הסמל

עמדת פחם). (סרגל הזום מוצג.
תצוגה המציגה את מיקום הזום.)

הרכבת מכשירים

כל מצלמת SLR נמצאת באריזתה המקורית. מפורק. ליתר דיוק, הפגר, העדשה והסוללה נפרדים. ראשית, הסר את כיסוי המגן מהעדשה ומהמצלמה עצמה. לאחר מכן, העדשה מונחת על המכשיר. לשם כך עליכם למצוא נקודה לבנה בעדשה וליישר אותה עם הנקודה הלבנה על הפגר. לאחר מכן העדשה מסתובבת עם כיוון השעון עד שהיא נלחצת.

שלב שני - התקנת סוללה. זה גם קל לעשות זאת. תא הסוללה ממוקם בתחתית המצלמה ונפתח עם תפס מיוחד. יש למשוך אותו למטה ומכסה התא יתקפל לאחור. הסוללה מונחת בצד המצלמה עם אנשי הקשר. באופן כללי אי אפשר לבלבל כאן, מכיוון שהוא פשוט לא יתאים לצד השני.

חריץ כרטיס הזיכרון מוסתר לרוב מתחת לכיסוי הסוללה, אך בדגמים מסוימים הוא יכול להיות ממוקם בצד ימין. כרטיס הזיכרון מוכנס קודם כל עם אנשי הקשר קדימה.

לרוב, המצלמה בתיבה תשתחרר, או שהסוללה תהיה בעלת אחוז טעינה קטן. לפני תחילת הפעולה, עדיף לטעון אותו במלואו כך שהוא לא יישב במהלך ההתקנה הראשונה. הטענה ברוב המקרים מתבצעת לא על ידי חיבור המכשיר כולו לרשת, אלא באמצעות מטען סוללה נפרד. יש להסיר את הסוללה ולהכניס אותה לטעינה. בתהליך, תאיר מנורה אדומה שתאיר בירוק לאחר השלמת הטעינה. בדגמים נדירים ניתן לטעון באמצעות כבל USB. סוללות מודרניות אינן דורשות טעינה ושתילה שלם לחלוטין. יש להם אין שום אפקט זיכרוןכמו שקרה בסוגי סוללות ישנים יותר, כך שהמצבר אינו חושש לטעינה חלקית ופריקה.

הכללה ראשונה

לאחר טעינת הסוללה והעדשה לבושה, הגיע הזמן להפעיל את המצלמה. לפני שתתחיל להשתמש בה, תזדקק להגדרה הראשונית, במהלכה נקבעים תאריך, אזור זמן, שפה ופרמטרים אחרים של המערכת. למעשה, ההתקנה הראשונית של מצלמת Canon אינה דורשת שום ידע מיוחד או הוראות נוספות. המכשיר מציג מידע על הצג, והמשתמש פשוט צריך לפעול על פי הפעולות המוצעות.

לאחר סיום ההפעלה הראשונה המצלמה תבקש ברוב המקרים כרטיס זיכרון בפורמט. אם הכרטיס חדש, אז צורך כזה יופיע בוודאות. ישנן שלוש דרכים לעשות זאת:

  • באמצעות מחשב נייד או מחשב,
  • כאשר מבקשים ישירות את המצלמה,
  • דרך ההגדרות.

האפשרות הראשונה שיש לקחת בחשבון בפירוט אינה הגיונית, מכיוון שהיא אינה הטובה ביותר. העובדה היא שכל טכניקה מעצבת את המדיה לעצמה, ולעיתים זה קורה כי כרטיס זיכרון המעוצב במחשב נייד לא יכול לקרוא את המצלמה. מסיבה זו, הדבר נעשה בצורה הטובה ביותר בטכניקה בה ישתמש בכרטיס.

במקרה שהכרטיס חדש והמצלמה לא מבינה איך לעבוד איתו, היא פשוט תכתוב בתצוגה שצריך לעצב את המדיום והיא תציע לעשות את זה ברגע זה. במקרה זה, המשתמש פשוט צריך להסכים.

אם נעשה שימוש בכרטיס בעבר או שהוא רק צריך לנקות, ניתן לבצע עיצוב באמצעות אפשרות מיוחדת בהגדרות. לשם כך, במכשיר עצמו, לחץ על כפתור "תפריט" ובחר את הפריט עם המקש מצויר. בפריט תפריט זה, באפשרותך לשנות את כל הגדרות המערכת, לדוגמה, לקבוע את התאריך שוב, כולל עיצוב כרטיס הזיכרון.

כיצד להרכיב מכשיר

מצלמת ה- SLR של קנון מונחת תמיד ללא אריזה באריזה. שקר בנפרד: סוללה, מעטה ועדשה. ראשית עליכם להסיר את מכסה העדשה. ואז הניח את העדשה למכשיר. יש צורך למצוא נקודה לבנה ולשלב עם אותה על הפגר. סובב את עדשת הצילום בכיוון השעון עד שתלחץ.

השלב הבא הוא הרכבת הסוללה. עשה קל. תא הסוללה ממוקם בתחתית המצלמה, נפתח במנוף מיוחד. צריך להוריד אותו למטה, המכסה עצמו ייפתח. הסוללה מוכנסת למכשיר כאשר אנשי הקשר קדימה. קשה להתבלבל, אי אפשר לנסח את זה בדרך אחרת

חשוב! המקום לכרטיס הזיכרון נמצא מתחת לסוללה. דגמים בודדים יש את מקומם. כרטיס ה- SD מגיע גם עם איש הקשר למעלה.

השקה ראשונה

לאחר טעינה מלאה של הסוללה ולימוד המעגל של מצלמת הקאנון, תוכלו להתחיל להדליק אותה. לפני הפעולה, עליכם להבין את ההגדרות הראשוניות, להגדיר את השעה והתאריך, אזור הזמן, השפה ופרמטרים אחרים. אין צורך בהוראות. הגאדג'ט מציג מידע על המסך, על המשתמש למלא אחר הוראות המכשיר.

לאחר סיום ההתקן יחייב אותך לעצב את כרטיס ה- SD. לכרטיסים חדשים זה הכרחי.

ישנן שלוש דרכים:

  • באמצעות מחשב נייד או מחשב,
  • לבקשת המכשיר,
  • בהגדרות.

השיטה הראשונה אינה מועילה, מכיוון שהטכניקה מעצבת את המדיה בדרך משלה, וייתכן כי כרטיס הזיכרון לא ייקרא על ידי המכשיר. עדיף לעשות זאת במכשיר שישמש.

אם הכרטיס חדש, המצלמה לא תדע לעבוד איתו, היא תבקש ממך לעצב את האחסון. עליך ללחוץ על כפתור האישור.

יש לשחרר מדיה משומשת לפני. ניתן לעשות זאת בהגדרות, על ידי מעבר לתפריט, מצא את הפריט המצוין על ידי המקש. כאן כל הפרמטרים משתנים, כגון זמן ותאריך, פורמט מדיה.

מומלץ! ישנם שני סוגים של עיצוב: מיידי ונורמלי. המהיר מתאים לכרטיסים חדשים, הרגיל מיועד לכרטיס משומש או פגום.

מצבי מצלמה

לכל מצלמה מצבי צילום משלה. המחצית אוטומטית, השאר דורשים הגדרות מפורטות, בהתאם למקום ולתנאים.

כל מצבי המיקוד של מצלמת Canon מוצגים על חיוג המצב שבחלק העליון. אתה יכול לבחור את הסוג על ידי סיבוב ההגה. קו לבן קטן מציין את המצב שנבחר. כדי למצוא אחר, עליך לגלול. הצפיות עשויות להשתנות בדגמים שונים. ניתן להפחית או להגדיל באמצעות תוכניות הקלטה.

חצי אוטומטיים לא משתנים, יש 4 כאלה.

אוטומטי - זהו צילום מאקרו (פרח), לספורט (איש רץ), דיוקן (פנים), אוטומטי (ריבוע ירוק) ועוד. צריך רק לתקן את האובייקט במצלמה, לחכות למיקוד, ללחוץ על כפתור התריס של המצלמה.

המעגל של מצלמת הקאנון כולל גם מצבים חצי אוטומטיים. אלה נחשבים לטלוויזיה, Av, P ומצב M. כשאתם עובדים, עליכם לדעת ולהבין מהם צמצם ומהירות התריס.

זה לא שונה מאוטומטי, זה מאפשר לאפשר התאמת הסרעפת לגבולות מוגבלים. אתה יכול גם להתאים את איזון הלבן במצלמה כאן.

לפתק. צלמים מנוסים חושבים שמיקוד ידני הוא חסר תועלת, מיותר ומבלבל משתמשים. היצרנים, להפך, אומרים שזה נוח יותר למתחילים לעבור ממצב אוטומטי למצלמה ידנית.

יתרונות הסרעפת. המשתמש יכול ללמוד באופן עצמאי כיצד להתאים את הגודל כראוי על ידי ניסוי עם האור והתמונה הסופית. בעקבות גודל הצמצם, המצלמה עצמה קובעת את מצבי המכשיר ואז מצטלמת. מצב Av יכול להשפיע על החדות.

המלצה! במהלך הפעולה, לא ניתן להגדיל או לצמצם את ערך הצמצם באופן מוחלט מכיוון שעלולים להופיע ממצאים בתמונה, ולעוות אותו ברעש. אובדן אפשרי של שברי תמונה.

השיטה עוזרת להתאים את הבהירות, להפוך את הרקע לטשטש. על מנת להגדיל את החדות, עליך להפחית את ערך הצמצם. כדי לטשטש את הרקע או למקד את הנושא הראשי, מהירות התריס מוגברת.

כמו כן, הגדרות הצמצם תלויות בעדשה המחוברת למצלמה. בעת קניית אופטיקה, נבחר עדשה ומוגדרות הגדרות חדשות לסוג זה. החיסרון הוא שכאשר משנים את העדשה ממצלמה אחת למצלמה אחרת, יתכנו צורך בהגדרות חדשות.

היתרון בחשיפה. כאן המשתמש קובע את הזמן בו הסרעפת משדרת אור. גודל הצמצם מוגדר אוטומטית. הפונקציה מסייעת לצילומי ספורט או להזזת חפצים. חשיפה שונה נותנת אפקטים יפהפיים, למשל כמו בתצלום עם החיווט. טלוויזיה שימושית למי שמצלם גופות נעים, לא משנה אם מדובר באדם, בעל חיים או אלמנט טבעי.

מצב נורה

מאפשר לך להגדיל את מהירות התריס במידת הצורך, למשל בחושך. זמן החשיפה מותאם ידנית על ידי המשתמש.

באמצעות מצב נורה:

  • כבה את הרטט. עלינו למצוא מקום שאתה יכול לשים בו חצובה כדי שלא יתעוות,
  • חבר את השלט. צריך לשלוט על כפתור התריס,
  • הגדרת חשיפה. קבע את ערך הצמצם, קבע את מהירות התריס.

המצב m מותאם ידנית, כמעט בלתי אפשרי להגדיר אוטומטית. במקביל, הצמצם ומהירות התריס מותאמים. מצב m עבור אלה שיודעים לפעול והתוצאה הסופית שלהם. זה עושה עבודה מצוינת בלילה, מכיוון שהמצלמה בחושך לא יכולה להתכוונן אוטומטית. למשתמש הזדמנות לבחור באופן עצמאי את ההגדרות הדרושות לצילום רגיל. התמקדו באנשי מקצוע. מתחילים יתבלבלו, קשה להם להתמודד עם פרמטר מסוים ואיך לצלם במצלמה.

מצב מדידה

לפריסת המצלמה של הקאנון יש גם מצב מדידה המאפשר להתאים את החשיפה והתאורה.

במהלך המדידה האור מחולק לשיקוף ושקר. המצלמות מדידות. הם מאפשרים לך להוסיף בהירות לתמונה. אך אי אפשר להעלות אותו מעל לנורמה. דוגמה לכך היא שלג שמשקף אור באור. הגזמת החשיפה עלולה להרוס את התמונה. אתה יכול להתאים את מדידת החשיפה על ידי מעבר להגדרות המצלמה של קאנון, שם יש אפשרות לבחור.

מה שאתה צריך לדעת כדי לצלם במצב ידני

נכנסתי לשאילתה "איך לצלם ידנית" בגוגל ו- "הסתובבתי" בעשרת האתרים המובילים בכדי לגלות מה חושבים כותבי האתרים בנושא צילום (בדרך כלל צלמים מנוסים). ככלל, מחברי המאמרים הללו חופרים מיד עמוק מדי וקורא לא מוכן מאבד במהירות את ה"חוט "של הסיפור וטבע מבחינת מדידת החשיפה, מהירות התריס, צמצם, איזו, חשיפת יתר, חשיפת יתר וכו '.

כמובן שכדי להבשיל לפני הצילום במצב ידני, צריך קצת ידע תיאורטי ולפחות לדעת את הדברים הבאים:

חשיפה - הזמן שלוקח לתריס להיפתח ואור פוגע במטריקס. זה נמדד בשברים של שנייה, אך לעתים קרובות רק המכנה מוצג בעינית. לדוגמה, המספר 125 מציין מהירות תריס של 1/125 שניה.

צמצם - תלמיד העדשה. כאשר הוא סגור הוא מקטין את העברת האור של העדשה ובו זמנית מגדיל את עומק השדה. זה מסומן על ידי המספר "F", ככל שמספר זה גדול יותר, העדשה "כהה יותר" ועומק השדה בצילומים גדול יותר.

רגישות ISO היא מדד לרגישות של מטריצה ​​לאור. רגישות גבוהה מאפשרת לך לצלם עם מהירויות תריס מהירות יותר, אך מובילה לרמות רעש גבוהות יותר בתמונות.

עליכם גם לדעת שאסור לצלם תמונה עם מהירות תריס שאורכה יותר מ- 1/60 שניה ללא חצובה (עם הטלפון - כ -1/200 שניות) - בעוד הסבירות לקבל תמונה מטושטשת בגלל טלטול עולה. יש לירות בחפצים נעים במהירות תריס קצרה עוד יותר - אדם מהלך 1/125 שניות, אדם רץ - 1/250. 1/500 שניות, מירוץ אופנועים - 1/1000 שניות. יחד עם זאת, אל תגדיל את רגישות ה- ISO מעל 3200.

מה היתרון של מצב ידני?

היתרון העיקרי של מצב M הוא רמת חשיפה קבועה בכל הצילומים שצולמו בהגדרות הנתונות. זה נכון במיוחד כאשר אנו מצלמים בתנאים עם תאורה משתנה. לדוגמה, בחדר עם חלון. אם אתה מצלם במצב אוטומטי, ברגע שהחלון נכנס למסגרת, כל האובייקטים האחרים יתכהו מייד, וכמה צלליות יישארו לגמרי. במצב ידני אנו מתקנים בקפידה את מהירות התריס, הצמצם ו- ISO - לאיזה כיוון המצלמה לא מכוונת, רמת החשיפה עדיין תהיה זהה.

זה קורה במצבים "אוטומטי", P, AV (A), טלוויזיה (S)

וכך במצב ידני (M)

זה הכל! אני חושב שהתמונות אומרות הכל. ואין צורך לחשוב שהמצב הידני מאפשר למדוד במדויק את החשיפה ולשלוח בדיוק את כמות האור הדרושה לך למטריצה. ניתן למנות את החשיפה בכל מצב חצי אוטומטי - P, TV (S), AV (A) באמצעות פונקציית פיצוי החשיפה. ההבדל היחיד הוא שבמצבים אלו אנו עובדים עם ערכים יחסית של הכמויות (אוטומציה מגדירה לנו את "נקודת ההתייחסות", אנו יכולים להתאים את החשיפה לפלוס מינוס), ובמצב ידני עם ערכים מוחלטים. הם קובעים מהירות תריס קבועה, צמצם, ISO ואוטומציה לא יכולים להשפיע עליהם בשום דרך. התברר שזה היה צילום חשיפה יתר או בלתי צפוי - זו אשמתם. אם כי, לפעמים "לא בסדר" עם t.z. תערוכת אוטומציה היא רעיון אומנותי.

באילו מצבים אחרים אתה זקוק למצב ידני?

מצב ידני זה בלתי ניתן להחלפה כאשר רעיון הצלם של הצלם סותר מכל וכל את ההיגיון של האוטומציה, וכאשר זה קורה בתנאים קשים. ואז, אתה יכול כמעט תמיד לעשות עם מכשיר חצי אוטומטי.

דוגמה 1 - צילום לילה.

המוזרות היא שכדי להסב את ה"כוכבים "סביב האורות אתה צריך לסגור את הסרעפת ככל האפשר. בהתחשב ברמת התאורה הנמוכה, אוטומציה לא תעשה זאת עבורך כלל! באופן עקרוני, במקום המצב הידני, תוכלו להשתמש בעדיפות צמצם (AV) ובפיצוי חשיפה (להפוך אותו למעט יותר כהה כך שהמבנה המואר באור המואר ברקע לא יבהיר החוצה) - תקבלו את אותה התוצאה בדיוק.

דוגמא 2 - צילום בית ללא הבזק בתאורה נמוכה, כך שיש DOF גדול ולא תהיה תנועה

אנו מתקנים את מהירות התריס 1/40 שניה ("בטוחים לעדשה 40 מ"מ), מכסים את הצמצם ל 4-5.6 (כך ששני הפנים נופלים לעומק השדה), קובעים ISO מתון (כך שיהיה פחות רעש) ויורים עם תת חשיפה ב- RAW


ב- Lightroom אנו מבצעים פיצוי חשיפה חיוביים ומתאימים את הפחתת הרעש (Lightroom מדכא רעשים טוב יותר מהקושחה של המצלמה)

כבר די קשה לפתור בעיה כזו במצב חצי אוטומטי (או אפילו בלתי אפשרי בכלל). אם אתה מצלם במצב AV, סביר להניח שנקבל טלטול בגלל מהירות התריס הארוכה אפילו בפתח פתוח. אם בטלוויזיה - המצלמה תפתח את הצמצם עד 2.8 ואחד הפרצופים יהיה מטושטש. אבל, עליכם להודות, המשימה היא ספציפית ביותר - לעיתים רחוקות עליכם להתמודד עם כאלה. או שתצטרך להרים את ה- ISO מאוד - באופן אישי במצלמה שלי אין אפשרות כזו, מכיוון שהמקסימום שאתה יכול לסחוט ממנו הוא ISO3200. אם כי למצלמה יש ISO6400 "עובד", אז ניתן לצלם עליה סצנות דומות כמעט במצב אוטומטי :) לרוע המזל, מרבית המצלמות אינן יכולות להתהדר ב- ISO "עובד" כה גבוה, ולכן עדיף להשתמש במצב ידני, RAW ו- עיבוד ב- Lightroom. זה יהפוך, במידה מסוימת, את הבלתי אפשרי.

עוד מצב ידני זה שימושי בצילומי אולפן, בו ציוד תאורה פועם מסונכרן בקפדנות במהירות תריס מסוימת, וכדי לשנות את רמת החשיפה, עלינו רק לשלוט על הצמצם. לצערי אני לא יכול לתת דוגמאות לצילומים כאלה, מכיוון שאני לא עובד באולפן.

ל מצב ידני תצטרך לפנות גם למקרים בהם היכולת להתאים הגדרות מסוימות אינה מספיקה (לדוגמה, פיצוי חשיפה מקסימלי + ​​-2EV, אך זה לא מספיק לך ועליך להגדיר את התיקון -3EV). לעיתים רחוקות, אבל זה קורה.

מצב ידני הוא משמש באופן פעיל בעת צילום פנורמות, שם אתה צריך לתקן את מהירות התריס וצמצם בחוזקה בכדי לקבל תמונות עם רמת חשיפה קבועה ואותה עומק שדה (כך שלאחר מכן אין "צעדים" בעת הדבקת הפנורמה).

מצב ידני לעתים משתמשים בו כדי ליצור תמונות HDR אם פונקציית סוגרי החשיפה האוטומטית נעדרת או שהיכולות שלה אינן מספיקות בכדי ליישם את רעיון המחבר.

עוד מצב ידני נחוצה בעת שימוש באופטיקה שאינה יכולה להעביר את ערך הצמצם לפגר. Это "мануальные" объективы, например, Samyang 14mm 1:2.8. У тушек Canon при закрытой диафрагме экспонометр работает некорректно и пытается выставить слишком длинную выдержку и пересвечивает снимки. Установка выдержки в ручном режиме помогает этого избежать.

אם אתה מתאמץ, אתה יכול למצוא כמה סיטואציות אחרות בהן רק מצב ידני יחסוך, אבל אני בטוח שזו תהיה משימות כל כך לא טיפוסיות ומתוחכמות, עד שאוכל לומר בביטחון שהם לעולם לא יתעוררו בחיי היומיום.

אלטרנטיבות למצב ידני

לרוב המצלמות המודרניות יש את היכולת להגדיר גמישות פרמטרים של צילום במצבים אוטומטיים למחצה. לדוגמה, אתה יכול להגדיר את הגבול העליון של רגישות ISO שנבחרה במצב ISO ISO, סף מהירות התריס שלא ניתן לחרוג ממנו (לדוגמא, למנוע מההתקן להגדיר מהירות תריס שאורכה יותר מ- 1/60 שניה) וכן הלאה. על ידי התקנת המכשיר בצורה זו, אנו נספק לעצמנו פעולה ללא בעיות בדרך כלל במצב P, טלוויזיה, AV. לירי "פרוטוקול" יומיומי, זה נוח הרבה יותר ממצב ידני, מכיוון שזמן המוכנות של המכשיר לצילום מצטמצם משמעותית - אינך צריך לסובב נואשות את הגלגל כדי לשנות את מהירות התריס מ 20 שניות ל- 1/200 שנייה (אם צילמת מחצובה בלילה) .

נסה למצב ידני עכשיו!

למעשה, צילום תמונות במצב ידני קל. העבר את המצלמה למצב M. אם אתה מסתכל על לוח התוצאות בעינית של מצלמת ה- SLR, הוא מציג את סרגל מד החשיפה, המציג את רמת החשיפה של התמונה בהגדרות הנוכחיות למהירות התריס, צמצם ורגישות ISO. במקרה הכללי, המשימה שלך היא להביא את החץ של מד החשיפה "לאפס". על אילו לחצנים ללחוץ ועל אילו גלגלים אתה צריך לפנות כדי לשנות את מהירות התריס, צמצם ו- ISO - קרא את ההוראות למצלמה שלך.

איכות וגודל הצילום

כדי להתאים את התמונה, עליכם ללחוץ על "תפריט", מצא את הפריט במצלמה. זה מציג את כל הפרמטרים הקשורים לתמונה.

בניגוד למוצרים, הכפתור בו בחרת החדות של התמונה נקרא אחרת. השם הסטנדרטי הוא "איכות". לקאנון מספר אפשרויות: RAW, L, M או RAW + L. כולם מומרים לפורמט JPEG. איכות הרעה יכולה L ו- S3. מקטין את בהירות, גודל, גודל זיכרון. האפשרות הטובה ביותר היא L. כמו כן, באפשרותך לבצע הגדרות סגנון תמונה.

מעניין! היתרון בפורמט הוא בכך שתוכלו להשיג מבחר רחב של תיקון תמונות במחשב. החיסרון הוא שהוא תופס מקום רב, הוא נפתח רק עם תוכנית מיוחדת.

התמקדות בתמונה

מיקוד ידני או אוטומטי מאפשר לך להתאים את המיקוד במכשיר. על ידי התאמתו במו ידיכם, המשתמש בוחר באופן עצמאי את הפרמטרים על ידי גלילת גלגל העדשות. השני עובד באופן אוטומטי, תוך התאמה לתאורה. בעת מעבר ממצבים שונים, עליך ללחוץ על מתג העדשות AF-MF.

AF מחולקים לשני סוגים:

  • AF-S - HR. המכשיר מתרכז בנושא, אם תלחץ בעדינות על כפתור התריס של המצלמה,
  • AF-C הוא קבוע. בלחיצה על הכפתור המצלמה מתחילה לעקוב אחר עצם נע. מתאים להקלטת אירועי ספורט.

היבט חשוב הוא קביעת מושא הריכוז. המצלמה מציעה עד חמישים חפצים. המיקוד הוא בנקודה העיקרית, יתכן שהיתר מטושטש.

המשתמש רואה כמה נקודות, העיקרית מוארת באדום. כדי לבחור אזור פעיל, עליכם להזיז את הגלגל הקטן או את לחצן הניווט למיקום הרצוי.

אתה יכול להזיז את המצלמה עם נקודות, אבל יש מינוס: שינוי מיקום המכשיר, החשיפה משתנה, כך שהרעיון יכול להשתבש. מקשי הניווט מצלמים מספר תמונות של אובייקט נתון, אך בכל פעם אתה צריך להתאים את המיקוד.

הגדרות מערכת

למצלמות קנון מגוון רחב של הגדרות. זה עשוי להתייחס ישירות לתהליך הצילום, כמו גם להגדרות המצלמה, למשל, הפורמט בו נשמרת התמונה, גודלה וכו '. בהגדרות המערכת תוכלו להגדיר טיימר, לסנכרן את ההבזק או לעצב את כרטיס הזיכרון.

מהירות התריס

חשיפה למצלמה היא פרמטר שנמדד בשניות, או ליתר דיוק שברים של שנייה. המשמעות הפיזית של מהירות התריס היא שזו התקופה בה האור עובר בסרעפת ונכנס למטריצה. ברור שככל שהאור פוגע במטריקס יותר, כך התמונה תהיה בהירה יותר. זה חשוב בעת צילום בתנאי תאורה גרועים, אך יש צד הפוך למטבע. כמות גדולה של אור עלולה לגרום לתמונה להראות מוארת ולהעניק טשטוש במסגרת. כדי להשיג את אפקט הטשטוש, עליך להגדיר את מהירות התריס לזמן ארוך יותר, אם יש צורך בחדות, אז הזמן מוגדר למינימום. באפשרותך להתאים את מהירות התריס במצב ידני או בעדיפות התריס.

מהו איזון לבן?

איזון לבן הוא תצוגת הצבעים הנכונה בתמונה. כידוע, לספקטרום הצבעים יכולים להיות ערכים קרים או חמים יותר.

דוגמא לכך היא תצלום של אדם. עם איזון לבן רגיל, עור הפנים יהיה טבעי. אם הספקטרום גולש לחום, אז העור יהפוך לצהוב, אם לחלק הקר, אז כל התמונות יתנו כחול.

ברור, תלוי בתאורה, הספקטרום יכול להשתנות, ולצילום יהיו צבעים לא טבעיים. לקרני השמש או למנורת ליבון יש צבעים חמים, אך מנורת פלורסנט הופכת את התמונה ל"קר ". ודווקא במצבים כאלה נדרשת התאמת איזון לבן.

לכל המצלמות של קנון כפתור WB מיוחד, הפותח את תפריט התאמת איזון הלבן. יש אפשרות לבחור במצבים שהוגדרו מראש המצוינים על ידי רישומים סכמטיים. לדוגמה, השמש פירושה הגדרות אופטימליות לצילום בחוץ בשעות היום. באותה דרך נבחרות הגדרות אוטומטיות לסיטואציות אחרות.

עם זאת, המצלמה מאפשרת לא רק להשתמש באפשרויות שהוגדרו מראש, אלא גם התאם את עצמך. תהליך זה דומה לשימוש בפילטרים ואינו מתאים לחובבנים. לשם כך, לחץ על כפתור "תפריט", בחר את הפריט עם המצלמה מצוירת ומצא שם את השורה "משמרת BB". בשלב הבא, התצוגה פותחת את מסך התיקון, המחולק לארבעה חלקים על ידי שני קווים ישרים. כל אחד מהם מסומן על ידי האותיות:

שינוי בסמן (מוצג כריבוע שחור על המסך) משפר את אחד הצבעים האלה, או שילוב שלהם.

כיצד להגדיר את התאריך בתמונה

לפעמים ישנם מצבים בהם נדרש כי התאריך והשעה של התמונה יוצגו בתמונה. במצלמות SLR מודרניות פונקציה זו אינה זמינה עוד מכיוון שבאופן כללי התאריך מקלקל את הצילום, ואם הדבר נחוץ במיוחד ניתן להציב אותה על הצילום בעת הדפסת תמונות. תוכנית ההדפסה מחלצת את התאריך והשעה ממידע התמונות ומניחה אותה בפינה. במכשירים פשוטים יותר, למשל מצלמות קומפקטיות, פונקציה זו היא. אתה יכול להגדיר את התאריך ב- תפריט הגדרות תמונה. עליך למצוא את הפריט "הצגת תאריך ושעה בתמונה." במקרה זה, המשתמש יוכל להתאים אישית את פורמט התאריך והשעה.

צילום טיימר

לקיחת Selfie במצלמת רפלקס זה די קשה. לשם כך, היצרנים סיפקו טיימר שנקבע למשך מספר שניות ומצלם לאחר זמן זה. כדי להשתמש בפונקציה, ראשית יש להתקין את המצלמה בצורה מאובטחת, באופן אידיאלי על חצובה, לבחור את החשיפה, לבדוק שהכל נופל למסגרת ואז לבחור את הטיימר ואת זמן התגובה באמצעות כפתור מיוחד על המקרה. כפתור מסומן בסמל שעון. בשל העובדה שהמכשיר פולט אות שמע אחרי כל שנייה, תוכלו לדעת בדיוק כמה זמן התריס יעבוד ויש לו זמן לתפוס את מקומו.

שימוש בפלאש

ישנם שני סוגים של הבזקים למצלמה - מובנה וחיצוני. הראשון מובנה ישירות בפגר המצלמה ונפתח במידת הצורך. במצב אוטומטי, התהליך נשלט על ידי המצלמה עצמה; במצב ידני ניתן להפעיל את הפלאש באמצעות כפתור מיוחד (ברק), אשר בדרך כלל ממוקם ליד הפלאש עצמו.

איך הפלאש עובד

הדבר העיקרי שכדאי לדעת על פעולת הפלאש הוא כוחו.. ברור שזה לא יכול להאיר באותה עוצמה, מכיוון שרמת התאורה יכולה להיות שונה. מסיבה זו, הפלאש פועל בשלושה שלבים:

  • קביעת רמת התאורה,
  • חשיפה של המסגרת
  • תמונת מצב.

במילים אחרות, ההבזק נורה מהר מאוד שלוש פעמים ברציפות. במקרה זה התמונה צולמת בהבזק השלישי, וכ 10% מהאנשים הם בעלי רגישות גבוהה לאור ושמים לב לשני ההבזקים הראשונים. כך, בתצלום אנשים כאלה מתקבלים בעיניים עצומות או עצומות למחצה. תהליך הזיהוי והחשיפה נקרא TTL. צלמים מקצועיים יודעים שניתן לכבות TTL ואז עליכם לבחור את הכוח באופן ידני. זה די מסובך, אך נוח יותר, ובמקרה זה תוכלו לבחור בעוצמת ההבזק האופטימלית.

איזון לבן

האפשרות אחראית על בקרת הדיוק של סולם הצבעים בתמונה. לגלגל הצבעים יש גוונים חמים וקרים.

לדוגמה, תמונה של אדם. הגדרת איזון לבן רגילה לא תהרוס את העור ותעניק לו צבע טבעי. עודף חם משקף את הצהוב, עלייה בכחול-כחול.

שינוי טווח התאורה עלול להיות מעוות, צבעים עודפים יופיעו בתמונה. השמש או מנורת ליבון משקפים אור חם, מנורות בשעות היום משקפות גוון קר. איזון לבן עוזר.

לכל הגדרות המצלמה של קאנון יש הגדרות WB, ולחיצה עליהן פותחת את הגדרות האור הלבן. אתה יכול לבחור את התצוגות המוצעות לצילום במהלך היום.

המכשיר מאפשר לא רק להשתמש בשיטות קיימות, אלא גם לבצע אופטימיזציה לעצמך. בדומה להגדרות של מסנן האור, הנמצא ב"תפריט ", בסמל המצלמה, הפרמטר" קיזוז איזון לבן ". מוצג מסך התאמה של ארבעה חלקים.

יש להם את הכינוי:

  • A שזוף
  • M - סגול ורוד
  • G ירוק.

הסטת המצביע (התצוגה מציגה ריבוע שחור) מגדילה את הבהירות של צבע או שילוב יחיד.

תאריך בתמונה

יש אנשים הזקוקים לתכונה המציגה את השעה והתאריך של הצילום בפינה, כמו בתצלומים ישנים. להגדרות המצלמה של הקאנון כבר אין תכונה זו מכיוון שהיא תופסת מקום נוסף. אך ניתן להגדיר זאת במקרים מיוחדים. התקנים פשוטים מאפשרים לך להגדיר את הפונקציה. אתה יכול להגדיר את זה בהגדרות הצילום, שם יש פריט "הצג זמן ותאריך".

כיצד להטעין מצלמת קאנון

המעגל של מצלמת הקאנון מסודר בצורה מוזרה, ניתן לטעון כל מכשיר בצורה שונה.

שלבים:

  • הכניסו את הסוללה לתא,
  • חבר את החוט למכשיר,
  • המתן עד תום הטעינה (עד 4 שעות).

כיצד לטעון את הקאנון שלך אם יש לך סוללות אצבע זמינות:

  • קנה מטען רשת,
  • חבר את הכבל,
  • הכנס את הסוללה,
  • טעינה מלאה.

כיצד להגדיר טיימר במצלמת קאנון

לצלם את עצמך עם מכשיר כזה קשה. לאוהבי ה- Selfie, המפתחים קיבלו טיימר שמאפשר לאדם לתפוס את המיקום הרצוי משניים לעשרים שניות. כפתור התריס במקרה זה אינו נחוץ. עליך לתקן את המצלמה (האפשרות האידיאלית היא חצובה), להגדיר את זווית הצפייה ולהגדיר את הטיימר עם זמן התריס. ניתן למצוא את הגדרות הטיימר על ידי לחיצה על סמל השעון. המכשיר ישמיע קולות צפצוף ויידע אותך כמה זמן נותר לפני שמצלמים.

הם מחולקים לשני סוגים: פנימיים וחיצוניים. הראשון הוא בפגר, נפתח לפי הצורך. מצב אוטומטי מוגדר על ידי המצלמה, מצב ידני מופעל על ידי לחיצה על הברק, שנמצא בסמוך לכפתור ההבזק.

עקרון ההבזק

הדבר העיקרי שיש לקחת בחשבון הוא כוח. ההבזק אינו יכול להאיר בכוח אחד, מכיוון שהאור נופל בדרכים שונות.

זה עובד בשלושה שלבים:

  • מגלה תאורה פנימית
  • חשיפה
  • תצלם.

ההבזק עובד שלוש פעמים. התצלום מופיע אחרי שליש. העין האנושית לא רואה אותה. בתמונות כאלה אנשים כל הזמן בעיניים עצומות. החיסרון מוסר באמצעות TTL, המאפשר להתאים ידנית את עוצמת ההבזק.

איכות פלאש חיצונית

מעניק עדיפות למובנה המובנה:

  • חזק יותר, מכוון בזווית, דרך החלק העליון, מה שהופך אור וצללים למציאותיים,
  • רחוק מטיל אור. רגיל מאיר את הסביבה עד חמישה מטרים,
  • בחוץ מספק כיוונון אור בחינם.

תשומת לב! בעת הגדרת ההבזק, עליך להגדיר את מהירות התריס. בעת צילום תמונה, הנושא מקבל תאורה רבה יותר, לכן אל תקבעו ערכים גבוהים.

ישנם כמה סוגים של פלאש: אוטונומי (ללא חוטים) וחוטי חשמל. עבור קווי, אתה צריך כבל שמתחבר למחבר, שנמצא למעלה וסגור על ידי שסתום גומי. אורך התיל של קנון הוא חצי מטר. עדיף להשתמש בסוג אלחוטי כדי שהכבל לא יפריע.

סנכרון פלאש

היום אינו הכרחי, מכיוון שהגדרות מצלמת הקאנון מכוונות אוטומטית הגדרה זו. המשתמש צריך רק להשוות את ההבזק החיצוני והעיקרי. לפני חיבור פלאש חיצוני, עליכם לתעדף את ההבזק הרגיל. עליך להחזיק את "הזום" למשך מספר שניות, ואז לגלול כדי למצוא "מאסטר". למבזק - "עבד", שאחריו הם יחוברו.

חיבור מיקרופון

צילום באיכות גבוהה דורש מיקרופון. בדגמים מודרניים יש מספר גדול של תקעים. יש פלט שמע ווידאו, תא למיקרופון, HDMI והשאר. אתה יכול לחבר את המיקרופון למצלמה דרך המחבר שאומר "מיקרו" שמתחתיו. הכל כדי להבטיח שסוג הקלטת הקול מחולק למונו וסטריאו. אתה יכול למצוא את זה על ידי מעבר להגדרות הווידיאו.

בדיקת קילומטראז '

קילומטראז '- מספר המסגרות לקביעת הידרדרות המכשיר, ערבותו.

עבור דגמים זולים הנורמה היא 10 אלף, אז יכול לקרות פירוט, אך זו לא עובדה. יקרים מסוגלים לעמוד עד 200 אלף.

בעבר היה צורך לפרק את הפגר. השיטה מסוכנת, יהיה קשה להרכיב את המכשיר בהמשך. עכשיו אתה יכול לגלות את קילומטראז 'דרך התוכניות על ידי שליטה במצלמת הקאנון ממחשב.

אחת התוכניות היא EOSInfo. זה בחינם, מותקן במחשב. לאחר מכן חבר את המכשיר באמצעות USB. לפעמים מכשירים לא מתראים. אז אתה צריך להתקין מנהלי התקנים נוספים המאפשרים לך להתאים את ההגדרות ולאפשר לך לשלוט במצלמת הקאנון ממחשב.

ישנם דגמים שלא ניתן לבדוק בבית, תצטרך ליצור קשר עם השירות לצורך אבחון. זה הכרחי למצלמה שהייתה בשימוש לפני כן. אבחון יציג את התוצאה ויענה אם ניתן לצלם מהמצלמה.

מעגלי Canon ופתרון בעיות

מצלמות נשברות בקלות, קשה לתקן. בכדי להימנע מהתקלות משתמשים בכיסוי מגן, מנקים עדשות.

הגורמים לתקלה עשויים להיות:

  • חדירת מים. לחות היא האויב של כל המכשירים המכניים. המצלמה עלולה להישבר בגלל לחות גבוהה באוויר מאשר בגשם. במקרה של סיכון מוגבר, יש צורך לייבש את המכשיר ולחזור לתיקון,
  • נזק למעגל מצלמת הקאנון או נזק מכני. מכשיר שנופל ללא הפסקה לא יעבוד כרגיל. העדינה ביותר היא מראה שנשברת על ידי המכה הקטנה ביותר. כמו כן, שבירת העדשה עלולה לאבד את יכולת המיקוד. אז אתה צריך לתקן את כל המכשיר,
  • אבק פגיעה בחלקיקים משבשת את פונקציונליות המכשיר, שבגללה מצלמת הקאנון אינה נדלקת, מה שמוביל לשבירה או לרעש במהלך הפעולה עם העדשה. האפשרות הטובה ביותר היא לפרק ולנקות, או לשלוח לתיקון,
  • הפרעה לטמפרטורה. שינוי חד בטמפרטורה, עלייתו או ירידתו מקלקלים את ביצועי המכשיר. טמפרטורות גבוהות יכולות להמיס את הלוח, טמפרטורות נמוכות יקפיאו את המכשיר. אתה לא יכול בלי תיקון,
  • כדי להגן על המכשיר מפני השפעות חיצוניות, עליכם לאחסן אותם במקרה, המאפשר לכם להגן מפני זעזועים, נפילות ודברים אחרים.

חשוב! אל תשא את המכשיר המורכב. יש צורך לפרק אותו לחלקים, לקפל אותו בצורה קומפקטית לשקית.

תכונות פלאש חיצוניות

יש לפלאש החיצוני מספר יתרונות מול המובנה.

  1. הוא חזק יותר, יכול להיות מכוון בזווית או מלמעלה, מה שהופך את התאורה והצללים לטבעיים יותר.
  2. יתרון נוסף הוא הטווח. הבזק רגיל יכול להאיר את הנושא בטווח של 4-5 מטרים לפניך.
  3. מבזק חיצוני מספק הגדרות תאורה גמישות יותר.

ישנן שתי אפשרויות לפלאש חיצוני - אלחוטי וחוטי. האפשרות השנייה מחוברת ישירות למצלמה דרך מחבר מיוחד לחיבור. זה נראה כמו שקע מתכת בחלקו העליון של המצלמה. לעתים קרובות הוא סגור עם פקק פלסטיק. ניתן לחבר את הפלאש באמצעות כבל מיוחד המאפשר להזיז מעט את הפלאש מהמצלמה. אורך הכבל של קנון הוא 60 ס"מ. האפשרות האלחוטית היא הנוחה ביותר, מכיוון שהחבלים אינם מפריעים לצלם. במקרה זה, משדר מיוחד מוכנס לחריץ עבור הפלאש, השולח אות לפלאש שצריך להפעיל. משדר זה מכיל את כל לחצני בקרת ההספק.

מהי סינכרון?

נכון לעכשיו, סנכרון הפלאש איבד את הרלוונטיות שלו, מכיוון שכל התהליך הוא אוטומטי. המשימה של המשתמש היא פשוטה לעשות פלאש חיצוניתלוי העיקרי. לפני חיבור פלאש חיצוני למצלמת קנון, המשתמש צריך להגדיר את הפלאש הרגיל שלו בהגדרות המצלמה. Для этого следует несколько секунд подержать кнопку «zoom», далее с помощью колесика прокрутки нужно выбрать надпись «master» и подтвердить выбор нажатием на центральную кнопку. На вспышке нужно аналогичным образом выбрать «slave». Теперь она подчиняется основной и реагирует на ее импульсы.

Подключение микрофона

Для профессиональной съемки на видео праздника обязательно потребуется внешний микрофон. מרבית מצלמות הרזיה המודרניות כוללות מגוון שלם של מחברים נחוצים. יש פלט שמע-וידאו, שקע מיקרופון, מיני HDM ואחרים. בהתאם, אתה יכול לחבר מיקרופון למצלמת Canon דרך מחבר שכותרתו "מיקרופון". כל ההגדרות במצלמה מסתכמות רק בבחירה באיזו גרסה ברצונך לכתוב צליל - מונו או סטריאו. פריט זה ממוקם בתפריט ההגדרות בחלק הווידיאו.

כיצד לבדוק קילומטראז 'מצלמה

הקילומטראז 'של המצלמות הוא מספר שחרורי התריס, מה שמאפשר בתורו להבין את מידת ההידרדרות של המכשיר.

עבור מכשירים תקציביים, הפרמטר הרגיל הוא 15 אלף פריימים שלאחריהם ניתן לצפות להתמוטטות בכל עת, אם כי אין זה אומר שזה יקרה ב 100% מהמקרים. בדגמים של הקטע היקר והאמצעי, פרמטר זה מגיע ל -150 ואפילו 200 אלף.

במשך תקופה ארוכה ניתן היה לאתר את הקילומטראז 'של מצלמת קנון רק על ידי ניתוח נבלות. ברור שהשיטה אינה הקלה והמסוכנת ביותר, מכיוון שקל לפרק אותה, והיא לא קלה מאוד לעשות כמו שהיא הייתה. בימינו הופיעו דרכים פשוטות יותר לראות קילומטראז ', כלומר להשתמש בתוכנות מחשב.

מידע על הקילומטראז 'יכול להיות מחובר לתמונה, או ישירות בפגר ההתקן. יש לציין מיד כי קנון מעדיפה שלא להכניס מידע כזה בתצלומים. ישנם מספר מצומצם של דגמים התופרים נתונים למצלמה. כך, רק בדיקת המכשיר עצמו תעזור. האפשרויות הטובות ביותר כרגע תוכניות EOSMSG ו- EOSInfo. תוכניות מופצות ללא עלות וכדי להשתמש בהן אתה רק צריך להתקין אותן במחשב. לאחר מכן, מצלמת Canon מחוברת באמצעות כבל USB. במקרים מסוימים, המחשב הנייד עשוי שלא לראות את המצלמה, אז יהיה עליכם להתקין מנהלי התקנים או תוכנית מיוחדת אשר בנוסף לחיבור מאפשרת לכם לשלוט במצלמת Canon ממחשב. לאחר חיבור המצלמה למחשב האישי והפעלת התוכנית, בחלון שנפתח, עליך למצוא את הפריט ShutterCount (ShutCount), המציג את מספר זמני התריס.

במצלמות מסוימות אין את היכולת לבדוק הגדרה זו בבית. במקרה זה, הפיתרון הטוב ביותר יהיה צור קשר עם מרכז שירותכך שהאבחון מראה את מצב ההתקן. כדאי לעשות זאת אם אתם מתכננים לרכוש מצלמה בידיים, אך אין מידע על פעולתה הקודמת. מרכז השירות יוכל לתת תשובה עד כמה השתמרה המצלמה וכמה יותר היא יכולה לשרת.

התקלות העיקריות ומניעתן במצלמות קאנון

מצלמות SLR הן מכשירים שבירים שיכולים להיכשל מסיבות שונות ומגוונות. כדי למנוע שבירה, עליכם להקפיד על המצלמה והאופטיקה, השתמשו בכיסוי מגן, לנקות את משטחי העדשות, וגם כשאתם מחברים את האופטיקה והגוויה בנפרד, סגרו את נקודות החיבור עם כיסוי מיוחד.

  1. לחות לחות היא חומר מסוכן מאוד למצלמה. המכשיר לא צריך להיות חשוף לגשם או לרטוב כדי להתדרדר. שהייה במקום לחות לאורך זמן עלולה להביא לחמצון של חלקים פנימיים ולנזק. אם יש לך חששות שמשהו כזה קרה, עליך להכניס את המכשיר למקום חם ויבש, ואז לקחת אותו לסדנה.
  2. נזק מכני. זעזועים ונפילות אינם תורמים להפעלה רגילה של מצלמת ה- SLR. האלמנטים השבריריים ביותר בה הם מראה שיכולה להישבר בקלות, כמו גם עדשה בה מערכת המיקוד יכולה להיכשל. אם המצלמה אינה מסוגלת להתמקד, ההשפעה גרמה להתמוטטות בעדשה. יחד עם זאת, עדיף לשאת את כל המכשיר לתיקון.
  3. חלקיקי אבק. תקלות תכופות במצלמת קאנון נגרמות כתוצאה מחול ואבק שנכנסים למצלמה. זה יכול להוביל להתמוטטות מוחלטת, אך לעתים קרובות יותר לרעש חיצוני במהלך פעולת העדשה (מיקוד) או חסימתו. במקרה זה, רק ניקוי המצלמה יעזור, ופנייה למרכז שירות מקצועי תהיה הפיתרון הטוב ביותר.
  4. כשל תרמי. לכל מצלמה טווח טמפרטורות הפעלה. אם הם לא נצפו, יתכן כי המכשיר ייכשל עקב בעירה של מנגנון כזה או אחר. אי אפשר לפתור בעיה כזו באופן עצמאי.
  5. המכשיר נותן שגיאות. המילה "תפוס" עשויה להופיע כשמשתמשים בכרטיס זיכרון במהירות נמוכה, אם לפלאש החיצוני לא היה זמן לטעון מהגוויתו. באופן כללי ניתן לתרגם את הכתובת הזו כ"עסוקה ": המצלמה רומזת כי תהליך כלשהו טרם הושלם, ועליך לחכות קצת. אם המצלמה אינה רואה את כרטיס הזיכרון או מסרבת לשמור בו נתונים, יש לבצע עיצוב או לבדוק אם הכרטיס נעול.

הארכת חיי המצלמה היא פשוטה מאוד. קודם כל הכרחי לרכוש תיק אשר יגן על המכשיר מפני נפילות ונפילות.

אם לא משתמשים במצלמה במשך זמן רב, עדיף להסיר את הסוללה ולפרוס אותה מדי פעם ולהטעין אותה. יש לאחסן את המצלמה במקום חם ויבש, ואסור שאבק וחול יעלו עליה. כדי לנקות את המכשיר, עליכם להשתמש רק בערכות מיוחדות שיכולות להסיר בזהירות אבק ופסולת מהעדשה ומרכיבים אחרים של הציוד.

מצלמת SLR היא מכשיר רציני הדורש אותה גישה. אתה לא יכול פשוט לקנות מצלמה ולהתחיל לצלם. כדי להבין כיצד להשתמש בו, להבין את הפונקציות וההגדרות, להאריך את חיי השירות, אין צורך למהר לקורסים יקרים. ראשית, היכרות עם ההוראות, המתארת ​​בפירוט מה ואיך לעשות עם המצלמה, די בהחלט.

Pin
Send
Share
Send
Send