טיפים שימושיים

דיוקן האולפן של האישה: איך עובדים עם אור

Pin
Send
Share
Send
Send


אור טבעי בצילום הוא סוג של תאורה שכולם מכירים היטב אך האם אי פעם עצרתם לרגע לחשוב איך זה משפיע על התמונה שלכם ואיך תוכלו להשתמש בה לטובתכם?

אתה יכול לצלם עוצר נשימה בעזרת אור טבעי, אך אתה צריך לדעת להשתמש בו נכון.

ההבדל בין תאורת סטודיו או הבזקים לאור טבעי הוא היכולת לשלוט בהם. אי-החיזוי של הטבע האופייני לאור טבעי גורם לנו למצוא דרכים לעקוף מגבלות אלה.

טכניקה והגדרות

אני מצלמת על מצלמה של ניקון D800, ומחליפה שתי עדשות: Nikon 24-70 מ"מ f / 2.8G ED AF-S Nikkor זום ותיקון ניקון 50 מ"מ f / 1.8D AF של ניקור. עדשת הזום מתאימה לגוף הראשון שצילם באולפן: ניתן לשנות איתו במהירות תוכניות. עדשה קבועה תתאים לכל צלם: היא לא יקרה, אבל היא נותנת תמונה חדה מאוד, במיוחד על צמצם מקורה. והצמצם הפתוח באולפן משמש לעיתים רחוקות מאוד.

לצורך צילום באולפן אין צורך בציוד צילום יקר. מצלמה בכל רמה מתאימה, מחובב למקצוען. לדוגמה, Nikon D7200 ו- Nikon D5500 מבצעים עבודה מצוינת בצילומי אולפן. התנאי העיקרי לעבודה עם אור הוא נוכחות של מחבר להתקנת סינכרון, או, כפי שהוא מכונה, "נעל חמה". אתה צריך גם את היכולת לשלוט ISO, מהירות התריס וצמצם באופן ידני. אל זה לא יפחיד אותך, כי למעשה מהירות התריס אינה משפיעה על כמות האור שנכנסת לעדשת המצלמה. לצילומי אולפן, זה אמור להיות 1 / 125–1 / 200, עם חשיפה שווה לסנכרון, בדרך כלל מונח בטווח 1 / 160–1 / 200, תלוי בדגם המצלמה. אם יתברר שמהירות התריס קצרה מערכי הסנכרון, פסים שחורים מווילונות התריס יופיעו בתמונות. ערך ה- ISO באולפן תמיד מוגדר למינימום: ISO 100 או ISO 200, אשר נקבעים על ידי יכולות המצלמה שלך. כלומר, המתקן היחיד שלך בעת הצילום יהיה הסרעפת.

ממש בתחילת הצילום, קח כמה צילומי מבחן והתאם את כל המחוונים הדרושים. כשבוחרים אופטיקה, זכור כי לא נוח לעבוד עם עדשת טלה (מעל 85 מ"מ), שכן באולפן פשוט לא יהיה מספיק מקום לצילום הדגם בגובה מלא.

אתה עשוי להתעניין ב: טיפים לצלם מתחיל. הגדרות מצלמה

לכן, לעתים קרובות למדי צלמים משתמשים ב- HDR כדי לאזן את הניגודיות בין החלקים הכהים והקלילים של הצילום. עם זאת, לתכונה הנפלאה לכאורה יש חסרון אחד אדיר: ל- HDR תמיד יש גוון לא טבעי.

לעתים קרובות למדי, תמונות שצולמו עם אפקט ה- HDR נראות כאילו הצלם התלהב מדי בעיבוד. עם זאת, במקרים מסוימים, HDR מיטיב עם המסגרת.

לדוגמה, תמונות נוף עם הרבה עלווה, שמיים בהירים ושמש בהירה הופכים להרמוניים יותר אם אתה משתמש ב- HDR. לפעמים בצילומי פורטרטים תחת שמש בהירה, זה עוזר להיפטר מהצללים המיותרים על הפנים, ולהיפך - מסגרות מוארות או כהות יכולות להיות בהירות וחדות יותר.

אז בחנו היטב את התכונות של פונקציית ה- HDR. התאמנו יותר כדי למצוא את השילוב המושלם בין צל לבין אור, שבו השפעה זו לא תיראה לא טבעית.

רפלקטור הוא חבר של הצלם.

משקף מסייע באיזון וריכוך האור. באופן גס, בזכותו, אתה מקבל שליטה על התאורה.

רפלקטור יכול להיות לא רק דבר מיוחד שנקנה בחנות תמונות, אלא גם את קיר הבית, חול על החוף וחולצת טריקו של עוזר לבן.

עבור צלם מתחיל, רפלקטור דו כיווני יספיק די. בדרך כלל זה מגיע עם צדדים לבנים וזהב, או עם כסף וזהב. לבן עוזר להחליק ולהסיר את הצללים העודפים. כסף - משקף אור קר. הזהב, בתורו, חם.

הצורה והגודל של המשקף אינם משפיעים על איכותו. הם מכוונים לסוגים שונים של ירי. אז בחרו מחזירי אור על פי המטרות שלשמן תשתמשו בה.

מהם פילטרים ומדוע הם נחוצים.

מסנן אור הוא מכשיר אופטי שמבצע מספר פונקציות. ראשית, היא מגנה על העדשה מפני לכלוך. בזכותו, לכלוך ואבק לא יכנסו לחריצים ושנית, הוא משנה את קשת האור העוברת דרכו.

ושוב, בחירת פילטרים זהה לחלוטין למחזירי אור. כלומר, על סמך נושא הצילום שלך והמיקומים שלך. אכן, עבור אדריכלות, נוף טבעי, נהרות, הרים - יש צורך במסנן אור אחד. אבל להחשיך מסגרת סטודנטית מסוימת - אחרת.

המסנן האהוב עלי הוא קיטוב. כבר דיברנו עליו במאמרים קודמים 🙂

יש צורך לגשת לבחירה של מסנן אור בזהירות מיוחדת. אחרי הכל, מכשיר באיכות ירודה יכול להשפיל את המסגרת בצורה משמעותית. לדוגמה, איכות התמונה תהיה נמוכה למדי.

1. אם אהבת את המאמר, דרג אותו למטה

2. נותרו שאלות, כתוב אותן בתגובות למטה, אשמח לענות עליהן!

3. אני מציע שתכיר את בית הספר לצילומי בו יש לי הרבה שיעורים עיוניים ומעשיים לצלמים מתחילים וצילומים מקצועיים, וגם איפה אני מבלה בכל חודש סדנאות מקוונות בהן תוכלו לראות בשידור חי - כיצד מתרחש הצילום, אילו הגדרות יש למצלמה, כמה נוצרות תמונות מגניבות ואני עונה על כל השאלות!

חלק 1: אור קשה ורך

פרק זה עוסק בשאלה המהותית של ההבדל בין צילום באור קשה ורך.

אור קשה יוצר צללים כהים ומוגדרים בבירור ומגיעים בדרך כלל ממקור יחיד, שהוא בדרך כלל קטן או רחוק מאוד. יחד עם זאת, אור רך יוצר צללים רכים, או שאינו יוצר אותם כלל. לאור כזה יש כמה מקורות, הוא מפוזר או משתקף ממשטחים שונים, נופל על הנושא בזוויות שונות. באור טבעי ניתן לראות אור קשה ביום נטול עננים כאשר השמש גבוהה מעל האופק. פורטרטים מתחילים צריכים להימנע מצילומי סצינות עם תאורה כזו. אך כיסוי ענן, ערפל או אפילו זיהום אוויר תעשייתי יוצר תאורה רכה, מכיוון שאור השמש משתקף בחלקו ומפוזר בדרכו.

יש לזכור שגודל מקור האור הוא ביחס הפוך לקשיחותו. אז ככל שמקור האור קטן יותר, התאורה שהוא מייצר קשוחה יותר.

אור רך אתה יכול גם ליצור אותו בעצמך באמצעות מפזרים ומחזירי אור:
- מפזרים. עננים הם דוגמא למפזר טבעי. לפיזור אור מלאכותי, כל חומר שקוף מתאים. אז ניתן להשתמש בוילונות הבזק מיוחדים או אפילו בד לבן רגיל בין מקור האור לנושא. העיקר לבחור את מידת השקיפות של החומר ואת חוזק דופק האור (אם הירי מתבצע באמצעות מקורות אור מלאכותיים).
- רפלקטורים. השתקפות האור, למעשה, יוצרת מקור אחר. הצלם יכול לשלוט על כיוון וזווית השכיחות שלו בנושא. בנוסף לרפלקטורים מקצועיים, ניתן להשתמש בגיליונות נייר רגילים למטרות אלה. אתה יכול לשקף אור טבעי וגם מלאכותי.

לשני סוגי האור יש יתרונות וחסרונות. ניתן להשתמש באור קשה ליצירת תמונות בעלות ניגודיות גבוהה על מנת להדגיש צורות ומרקמים. זה גם טוב לשיפור אפקט התלת מימד, הוספת נפח ואפקטים דרמטיים לתמונה. עם זאת, קשה קשה לעבוד איתם והוא לרוב נחשב לא מתאים לרבים מהמצבים (אם לא לרוב), במיוחד בעת ירי באנשים.
לעומת זאת, אור רך יוצר תאורה המשקפת טוב יותר את הצבעים והצורות של העצמים. באופן טבעי הבחירה בסוג האור תלויה בז'אנר הירי, הנושא והאפקט הרצוי, אך בדרך כלל עדיף אור רך וזו ללא ספק האופציה האופטימאלית והבטוחה ביותר למתחילים.

אור טבעי

האור הטבעי נשלט פחות ומשתנה מאוד בהתאם למספר תנאים, כמו זמן ביום, מזג אוויר ומיקום גיאוגרפי. זה לא דורש שימוש בציוד נוסף כלשהו, ​​אם כי, כמובן, ניתן להשתמש בכל אותם מפזרים ומחזירי אור. שאלת הבחירה בין שימוש באור טבעי או מלאכותי רלוונטית יותר לצילומי דיוקן או נושא. במקרה של צילום נוף או חיות בר, בדרך כלל בחירת הצלם מוגבלת לאור טבעי.

בין הגורמים המשפיעים על אופי האור הטבעי, ראוי לציין את הדברים הבאים:
- מזג האוויר. כאמור, מזג אוויר מעונן נחשב במקרים רבים על ידי צלמים כעדיף, מכיוון ששמיים מעוננים יוצרים אור רך. אולם כיסוי ענן אינו אחיד תמיד בצורה מושלמת, וגם צפיפותו משתנה. יש לקחת זאת בחשבון, מכיוון שעוצמת האור תלויה בכך. תופעות טבע כמו סופות הוריקן, סערות או אפילו ערפל רגיל, שווה גם לנסות להשתמש בתמונה: השמיים השחורים יעניקו לו דרמה, והאור המפוזר בערפל ייתן לנוף תחושת עומק וישפר את נקודת המבט.

- שעה ביום. בדרך כלל ניתן להשיג תנאי תאורה קלים יותר בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הערב המאוחרות. בנוסף, האור חם יותר בשלב זה. זריחה ושקיעה נחשבים לרוב לתקופות אידיאליות לנופים ודיוקנאות. אך בתקופה זו של יום, תנאי התאורה משתנים מהר מאוד, הן מבחינת העוצמה והן מבחינת הצבע. מצד אחד זה מאפשר לקבל סדרה של תמונות שונות בפרק זמן קצר, אך מצד שני, קיים סיכון לפספס רגע מושלם באמת. בזמן הזריחה והשקיעה הצללים משנים את עוצמתם וצורתם. אז עם השקיעה הצללים מתארכים ומתעצמים פחות, בבוקר ההפך הוא הנכון.
- מיקום גיאוגרפי. יש דפוס שלפיו ככל שאתה רחוק יותר מקו המשווה, כך אתה יכול לצפות יותר בזריחה ובשקיעה. לפיכך, התנאים הקלים של תאורת בוקר או ערב נמשכים זמן רב הרבה יותר באזורים כאלה, ולהיפך, הולכים הרבה יותר מהר בסביבתו הקרובה של קו המשווה.
- זיהום אוויר. כמו אדי מים בערפל ועננים, חלקיקי זיהום אוויר תעשייתי מפזרים קרני אור, מה שהופך אותו פחות אינטנסיבי ורך יותר.

אור מלאכותי

כאשר עובד עם אור מלאכותי, הצלם מתמודד עם אותן בעיות כמו בעת צילום באור טבעי. אבל במקרה זה, יש לו שליטה מלאה על מקורות האור, מספרם, מיקומם, זוויתם, בהירותם ונוקשותם. בנוסף, במקורות אור מלאכותיים שונים יש טמפרטורות צבע שונות. לדוגמה, מנורות הלוגן קרות יותר ומייצרות אור בעל גוון כחול, ואילו מנורות טונגסטן זוהרות בגוון אדמדם. יש לקחת בחשבון את כל הניואנסים הללו ולשלוט בהם בכדי להשיג את התוצאה הרצויה.

כשמדובר בשליטה ותפעול של אור, ישנן אפשרויות רבות, תלויות אם אתם מתמודדים עם אור מלאכותי, טבעי, רך או קשה. כל זה מסתכם בהבנה כיצד התמונה הסופית תלויה בתנאי התאורה, בחירה ושליטה בה, כמו גם התאמת הגדרות המצלמה (בפרט, איזון לבן) ועיבוד נוסף של הצילום בעורכים גרפיים.

חלק 3: עוצמת האור ועומק השדה

בחלק האחרון, נדבר על החשיבות של עוצמת האור ועל מה שמתחילים לדעת עליהם.

בעת הצילום, המצלמה דורשת כמות מסוימת של אור בכדי לצלם את התמונה במטריקס. כמות האור הקבועה בחיישן נקבעת על ידי שלושה פרמטרים: ISO (רגישות למטריקס), צמצם העדשות ומהירות התריס (מהירות התריס של המצלמה).

ניתן לבצע צילום בתנאים שונים. לדוגמה, יום שטוף שמש לצילומי נוף עשוי להיראות כתנאים אידיאליים למתחיל, אולם בתאורה כזו, עוצמת אור גבוהה תורמת לעלייה בניגודיות ולהידרדרות ברמת הפירוט. יחד עם זאת, מזג האוויר המעונן ואור הסביבה, כזכור, יעזרו ליישר את הפגמים הללו, לשפר את דיוק הצבעים, להחליק שיפועים, לרכך צללים ולשמור על מרקם של חפצים. אך עוצמת האור המפוזרת נמוכה יותר וכשמצלמים נוף בתנאי אור נמוכים נדרשים מהירות תריס איטית ו / או ערך ISO גבוה יותר.

כאמור, ISO הוא רמת הרגישות לצילום של מטריצת מצלמות דיגיטליות. ברוב המצלמות המודרניות זה נע בין 100-12800 יחידות. ככל שמחוון זה גבוה יותר, המטריצה ​​רגישה יותר לאור, המאפשרת לכם לצלם בתנאים חשוכים. אולם התמונה המתקבלת ב- ISO גבוהה מאופיינת ברמת רעש מוגברת, גרגיריות בלתי רצויה עם ירידה בו זמנית בפירוט. הורדת הגדרת ה- ISO תביא תמונה טובה יותר, אך היא גם תדרוש יותר אור, אשר על היעדרו יש לפצות על ידי עלייה במהירות התריס.

גודל מטריצת המצלמה ממלא תפקיד מכריע בהקשר זה: ככל שהחיישן גדול יותר, כך הוא מפיק פחות רעש, ולכן התמונות המתקבלות בעזרתו טובות יותר. אך יחד עם זאת, עלות המצלמות עם מטריצות כאלה תהיה גבוהה בהרבה.

בזמן הצילום, התריס נפתח, ממוקם ישירות מול המטריצה, ובכך מעביר אליו את כמות האור הדרושה. ככל שמשתחרר התריס, כך האור יתקבע על ידי המטריצה. בעת צילום חפצים נעים, אתה זקוק למהירות תריס גבוהה כדי "להקפיא" אובייקט בתנועתו. יחד עם זאת, מהירויות התריס האטיות מועילות בלילה כאשר המצלמה זקוקה ליותר אור בכדי ליצור תמונה. מהירות תריס איטית יכולה לפצות על רגישות לאור, ולשמור אותה בגובה הרעש המקובל. לייצוב נוסף של המצלמה במקרים כאלה, חצובה שימושית.

תוכלו להכיר את החומר ביתר פירוט על ידי קריאת המאמר מהי מהירות התריס במצלמה.

צמצם הוא חור בעדשה דרכו נכנס אור למטריצת המצלמה. גודל הצמצם מוסדר על ידי מכשיר מיוחד הנקרא הסרעפת. מטבע הדברים, ככל שקוטר החור גדול יותר כך אור נכנס למטריצה ​​לפרק זמן מסוים ולהיפך. הגדרות הצמצם מוצגות כערכי F /. אז, ערכים קטנים (למשל, מ- F / 1.0 ל- F / 3.5) מציינים את הקוטר המרבי של החור היחסי. עם פתיחה זו של הסרעפת, כמות האור הגדולה ביותר נכנסת למטריצה. והערך של F / 22 מעיד על צמצם סגור ושטף זוהר מוגבל שעובר בעדשה. טווח התאמת הצמצם עבור עדשות שונות עשוי להשתנות.

הסרעפת היא זו ששולטת על עומק השדה - המרחק בין הנקודות הקרובות והרחוקות ביותר הנופלות למישור המיקוד. ככל שקוטר החור גדול יותר, כך עומק השדה קטן יותר.

תוכלו לקרוא מהו צמצם ואיך זה עובד במאמר זה.

מצב אוטומטי

במצב אוטומטי לחלוטין, השילוב של צמצם, מהירות התריס ו- ISO נבחר על ידי המצלמה עצמה על סמך תפיסתה של ההגדרות המתאימות ביותר לרגע צילום מסוים. במקרים רבים זה נותן תוצאות הגון, אך צלמים מנוסים מצלמים תמונות מדהימות אך ורק באמצעות הגדרות מצלמה ידניות. עם זאת, למתחילים, מצב זה יהיה במקרים רבים שימושי מאוד, וישאיר את ההזדמנות והזמן להתרכז בהיבטים אחרים של הירי.

שליטה ידנית במצלמה

בהתאם לדרישות הצילום הנוכחיות, ניתן להשתמש במצבי בקרת מצלמה שונים. הנפוצים ביותר הם מצבי צילום עם עדיפות לתריס, עדיפות צמצם ומצב ידני לחלוטין (לצלמים מנוסים יותר). בכל אחד מהם ניתן להגדיר את ערך ה- ISO באופן ידני, או להשאיר אותו במצב אוטומטי.

במצב עדיפות צמצם, הצלם מגדיר מראש את ערך הצמצם, למשל, כדי לשלוט בעומק השדה, והמצלמה מחשבת את מהירות התריס האופטימלית. ככלל, זו האופציה המועדפת לצילום נופים (עם צמצם סגור) ודיוקנאות (עם פתוח).

במצב עדיפות התריס, מהירות התריס מוגדרת ידנית, בעוד ששאר הפרמטרים נבחרים על ידי אוטומציה של המצלמה. הם נוקטים בשימוש במצב זה, למשל, בעת צילום אירועי ספורט (מהירות תריס קצרה חשובה בכדי לתפוס אתלטים בתנועה) או במקרה של צילום לילה (מהירות תריס ארוכה במיוחד נדרשת לכידת אור מקסימאלית).

В полностью ручном режиме опытный фотограф, понимающий влияние тех или иных параметров съемки и их взаимосвязь, получает абсолютный контроль над процессом съемки.

Ну а о том, какие бывают режимы съемки фотоаппарата, можно ознакомиться тут.

Световые схемы

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

מקובל כי דיוקן האישה דורש אור רך יותר מגבר. צללים חדים מעטרים את פניהם של גברים ועושים נשים גסות.

בעת עבודה עם מקורות אור, השתמש בסנכרון. חבר אותו למחבר הפלאש החיצוני שבמצלמה כדי לשלוט במקורות האור באמצעות מקלט הסנכרון המחובר לאחת המנורות. ודא שמנורה זו דולקת בעת הצילום, ואז הסנכרון יעבוד. אם צילמתי מאמר זה, השתמשתי בחרירים למאירים: אוקטובובים, softboxes, מחזירי אור וסטריבוקס. המשמש גם משקף.

חרירים ויישומם

תיבות רכות ישנם שני סוגים: מלבני, ריבוע ומתומן (אוקטובובוקס). הם נדרשים ליצירת אור רך. לצילום באורך מלא משתמשים בתוכנות מלבניות גדולות; לדיוקנאות, ככלל, לתמונה ריבועית קטנה.

אוקטובובוקים יש צורה של מתומן. לרוב משתמשים בו במנוף, שכן הזרבובית עצמה מסיבית למדי ומאפשרת לכם להאיר שטח גדול. אוקטובוקים אחד שמתאים בקלות לצילום דיוקן קבוצתי. האור שלו רך, מזכיר את אור היום מחלון.

תיבת רצועות הוא מלבן צר. משמש בעיקר לתאורה אחורית ליצירת סנוור נפחי יפהפה בדגם.

רפלקטור נותן אור קשה. מתאים לתאורה אחורית, להארת הרקע, ליצירת דיוקנאות עם צללים חדים. לעתים קרובות לא משתמשים באחד, אלא עם "וילונות", או חלות דבש, בכדי לכוון את האור. במהלך ניסויים יצירתיים אתה יכול להשתמש במסנני צבע בשבילו.

רפלקטור - אביזר של הצלם, העוזר לשקף את האור האירוע בוהק ובכך להדגיש את הצד הצל של הדגם או האובייקט. זה מפחית את הניגודיות בין הצד מואר לצל. הצורות של המשקף יכולות להיות שונות, צבעי השטח יכולים להיות בכמה גוונים: לבן, כסף, זהב. כל גוון משמש לייצור אור ספציפי. זהב הופך את האור המוחזר לחם יותר, כסוף קר ולבן ניטרלי. אביזר מאוד שימושי וזול שישמש לצלם לא רק בסטודיו, אלא גם באוויר הפתוח: למשל, זה יעזור לרכך את הצללים במזג אוויר שטוף שמש.

דפוס 1: רקע קל

נתחיל בפשוטה ביותר: שימוש במקור אור יחיד בעת צילום על רקע בהיר. מקם אותו כ 45 מעלות מהדגם ובקש מהדגם להתמודד עם המקור.

לפיכך, אנו מקבלים את התמונה הבאה:

מקור softbox נותן אור וצל רך. הזרבובית הייתה ממוקמת משמאל, צללים נוצרו מימין.

סכמה 2: רקע קל

עכשיו אתה יכול להוסיף את אותו מקור בצד ימין, ממש מאחורי הדגם. בפועל, על קופסאות softbox לעמוד באלכסון זה לזה.

מתברר שהתמונה הזו:

שימו לב: בוהק על הפנים, הכתף והזרוע הופיעו מימין, מה שהעניק לצילום נפח רב יותר.

יש צורך בתאורה אחורית על מנת להפריד את הדגם מהרקע וליצור סביבו הילה בהירה, כמו גם כדי לקבל מתאר מואר של הדמות בגלל בוהק. התאורה האחורית ממוקמת תמיד מאחורי הדגם ומכוונת אליו. בשלטון הוא תמיד חלש יותר מהמקור שנמצא לפני הדגם.

דפוס 3: רקע כהה

כעת תוכלו לראות כיצד מקור אחד יצייר ברקע כהה.

יש לנו את המקור מעט בצד ומעט מעל הדגם.

כפי שאתה יכול לראות, הדגם שלנו התמזג עם רקע שחור. כדי להפריד אותו אנו זקוקים למקור אחר עם זרבובית מחזירי אור. כוון את זה רק אל הרקע. כוחו של מקור זה צריך להיות חלש יותר מכוחו של מה שמכוון למודל.

כעת ניכר בבירור שהדגם לא נמצא בתוך חור שחור, יש מרחב מאחוריו.

דפוס 4: רקע כהה

ערכה פשוטה אחרת נראית כך: מצד אחד של הדגם שמים סופטבוקס, ובאלכסון, ממש מאחורי הדגם - סטריבוקס עם חלת דבש. חלות דבש הן חרירים בצורת סריג גדול להשגת שטף זוהר המכוון בקפדנות. בזכות חלות הדבש האור אינו מתפזר לצדדים, אלא נשאר רך כמו תמיד כשהוא נשפך מהקופסה.

יש חיסרון אחד בתכנית זו: צללים חזקים ייפלו לצוואר. כדי להימנע מכך, אני מוסיף משקף מלמטה.

דוגמאות להלן: לפני ואחרי הוספת משקף רטרו.

הוסף קצת אור לרקע כדי להפריד אותו מהדגם.

דפוס 5: רקע לבן

כאשר מצלמים על רקע לבן, תוכלו להשתמש בתכנית הבאה. מקם שני מקורות (במקרה זה, קופסאות softbox) מאחורי הדגם, מכוונים אותם לרקע ואחד מול הדגם, ומאירים אותו בעצמו. המקור צריך להיות מעט גבוה יותר מהמצלמה (השתמשתי במנוף עם אוקטובוקס).

סכמה 6: ניסוי

עכשיו אתן דוגמא לירי ניסוי. אחרי הכל, האולפן רק נוצר כדי להתנסות! החוויה שלי מנסה לשחק עם צללים. קח מקור אחד עם רפלקטור והזז אותו, משנה את המיקום בזוויות שונות ביחס לדגם. קח מסגרות וצפה באילו צללים אתה מקבל. סכמה כה פשוטה תעזור ליצור תמונה מעניינת!

סכמה 7: יופי

למי שאוהב דיוקנאות יופי של מגזינים, תעשה תוכנית כה פשוטה אך מעוצבת להפליא. הניחו את האוקטובוקס על העגורן ממש מעל הדגם ומולו. הסר את הרצועה מהמתלה והניח אותה על הרצפה והצביע על הדגם מלמטה (הנחתי את המשקף). הפלט הוא תמונה עדינה!

אל תפחד לנסות! הסטודיו עוזר להציץ בתמונה רעננה ולפתוח בה אופקים שלא נחקרו!

פיזור קל

אם אתה מוצא את עצמך בתנאי תאורה שליליים, בין אם אתה משתמש בשמש או בהבזק במצלמה שלך, נסה תמיד להפיץ את האור בכל דרך אפשרית.

ישנן דרכים רבות לעשות זאת:

עלים מפחיתים את כמות האור המגיעה לנושא שלך, תוך השארת מרווחים לאור ישיר.

Pin
Send
Share
Send
Send