טיפים שימושיים

כיצד לקחת עליות שקיעות ושקיעות

Pin
Send
Share
Send
Send


מחבר: ארטיום קשקנוב

שקיעה היא אחת מאותן עלילות מהן צלמים חובבים רבים עשו ועושים את צעדיהם הראשונים בתחום צילום האמנות. באופן עקרוני, זה לא קשה להסביר - הטבע עצמו מצייר תמונה יפה, המשימה של הצלם היא רק ללחוץ על כפתור ובעיקרון, הצילום יתגלה כמעט בהחלט כעניין. עם זאת, יש צד הפוך לתופעה טבעית זו. בואו נזכור צעצוע של ילדים - קליידוסקופ. בכל פעם שאתה מסתכל בעינית שלו, בכל פעם שאתה רואה תמונה חדשה - לפעמים עם דפוס מעניין, לפעמים "כל כך". אבל לא משנה כמה תנערו את הקליידוסקופ, לא תראו בו שום דבר חדש במהותו. שקיעה זהה. כמה לא יורים, הסיפור מוכה. Yandex כאשר הוא מחפש "שקיעה" מוצא כ -2.5 מיליון תמונות (.), רובן דומות לזה:


למרבה הצער, אינני יכול לציין את הכותב, מכיוון שאין לי מידע כזה, התמונה הזו הופצה בכל האינטרנט הרוסי

נו אז מה? לא מצלמים שקיעות בכלל? לא, כמובן. אני רק ממליץ לצלם בצורה אחראית יותר, ובמקרה כזה תהיה לכם סיכוי לצלם את השקיעה ממש יפה ובמקור. וזה לא כל כך קל!

קשיים טכניים בעת ירידת שקיעות

הקושי הראשון הוא ששקיעה דורשת טווח דינמי טוב למצלמה שלך. יש צורך לבצע בו זמנית גם את השמים הבהירים וגם את האדמה האפלה. אבוי, רק DSLRs יכולים להתפאר בזה וזה לא הכל. אבל אפילו על מכשיר עם מסגרת מלאה (ההערכה היא שהטווח הדינאמי שלהם הוא מקסימאלי) קשה מאוד להגיע למחקר איכותי בו זמנית של שמיים וארץ בעת צילום שקיעה. האם כדאי לדבר על כלים סבון ש"צבעים "בביטחון את כל מה שמתחת לאופק בצבע שחור רדיקלי? כאשר מצלמים שקיעה מעל מים, נראה כי בעיה זו נעלמת - מראה המאגר משקפת את השמיים ונראית בהירה. עם זאת, החופים נופלים עוד יותר לשחור. להשפעה עצומה על איכות הצילום יש עדשה. פרמטר קריטי במקרה זה הוא התלקחות העדשות. כאשר השמש נכנסת למסגרת בתוך המערכת האופטית, מספר השתקפויות האור ממשטחי העדשות גדל משמעותית, ועקב כך התמונה מאבדת ניגודיות ו"פורחת "עם הרבה ארנבות שמש.


תמונת מחבר

תמונה זו צולמה עם עדשת חובבים של קאנון בגודל 75-300 מ"מ. כפי שאתה יכול לראות, עמידות בפני סנוור פשטה אותנו - "רעלה" צהובה התגלגלה סביב השמש והתמונה יצאה לא איכותית כמו שהיינו רוצים. ישנה אמונה כי השימוש במכסה המנוע יכול להפחית אור תועה. אני צריך לאכזב - בעת צילומי השקיעה מכסה העדשה "לא עובד", מכיוון שהשמש במקרים כאלה נופלת למסגרת ואף מכסה העדשה לא יכול להפחית את עוצמת האור. במהלך ירי שקיעה, תופעה כזו מתעוררת לעתים קרובות כמו זרימת מטען מפיקסלים "מוארים" לפיקסלים סמוכים. תופעה זו נקראת פריחה. התוצאה היא "צמיחת" השמש בגודלה והמראה של גבול צבעוני מסביב.

כפי שאתה יכול לראות, השמש קיבלה צורה מוארכת ומוזרה - ככל הנראה זוהר העננים סביב דיסק השמש השפיע. אם "תפרג" את הרמות לכישלון, תראה בבירור את מרכיב הצבע בפריחה - גבול ירוק.

התמונה לעיל, כמובן, היא קיצונית, אך היא מראה מדוע קשה לעבד צילומי שקיעה. עם זאת, הוא מלא במעריצים בצורה דומה ל"גזים "ולהעלות את היצירה שלך באינטרנט. אל תעשו זאת בבקשה!

הצד האמנותי של הנוף עם השקיעה

כלל מספר 1 - אל תהפוך את השמש לאובייקט המפתח היחיד במסגרת. השמש בצילום היא בעלת ערך רב בהרבה כמקור אור מאשר כאובייקט של צילום - אז השתמשו בו למטרתו המיועדת! מצא עלילה שתשחק באור השקיעה ותצלם אותה. אנשים רבים יורים שקיעה מעל הים או גוף גדול של מים במזג אוויר סוער, מתפתלים בשביל השמש ושוכחים לחלוטין שהתרסיס מהגלישה בתאורה האחורית לפעמים נראה פשוט קסום! מצא מזח, סכר, עליו נשברים הגלים ומנסים לקחת אותם - אני בטוח שזה הרבה יותר מעניין מהשבילים שטופי השמש שנמאס להם.

כלל מספר 2 - השקיעות המעניינות ביותר מתרחשות במהלך שינוי מזג האוויר שקיעות במזג אוויר טוב הן מונוטוניות ומשעממות ומייצגות תמונה לא מסובכת, כמו עיגול לבן (שמש) בשמים ורודים או צהובים וקרקעית כמעט שחורה. כאשר מזג האוויר משתנה, ניתן להבחין בעננים בשמיים, לעתים קרובות בעלי צורות מוזרות. כאשר השמש שוקעת מעל האופק העננים הללו זוהרים בקצרה באור אדום בוהק - אל תחמיץ את הרגע הזה!


סליחה, לא מצאתי חזית מתאימה.

כלל מספר 3 - ככל שהסרעפת מהודקת חזק יותר, כך קרני השמש ארוכות יותר קרניים מתקבלות עקב פיזור האור בפינות פתח הסרעפת. כאשר הסרעפת פתוחה, צורתה קרובה למעגל, כשהיא סגורה - למצולע (במספר עלי הכותרת). מצד אחד, דיפרקציה על ידי צמצם מכוסה חזק מקטינה מעט את פרט התמונה, מצד שני היא מאפשרת להשיג אפקט אופטי מעניין.


ואין צורך במסנן צולב!

בנוסף לכללים הבסיסיים, ברצוני להוסיף משהו על המסננים. הערך הגדול ביותר בעת ירידת שקיעות הוא פילטר מעבר צבע ניטרלי - הוא מאפשר לך להחשיך מעט את השמיים כדי לאפשר למצלמה לעבוד טוב יותר עם כדור הארץ.

מקטב בעת צילום שקיעה אינו מועיל. מישהו מייעץ להשתמש במסנני צבע - לדעתי זה לא מאוד רציונאלי מבחינת הצילום הדיגיטלי. ניתן ליצור פילטר כזה בקלות בפוטושופ או בחדר אור, במיוחד אם אתם נוהגים לצלם בפורמט RAW. מצד שני, אל תשכח שכל כוס נוספת מורידה את עמידות הזוהר של המערכת האופטית. בתנאים של תאורה קשה כמו בשקיעה (אם השמש נמצאת במסגרת), ייתכן שתצטרך להסיר באופן זמני את המסנן השקוף המגן. אל תשכח מהבטיחות בעת שימוש בעדשת טלה. אם אתה מסתכל על השמש דרך העדשה במשך זמן רב, נזק לרשתית אפשרי בהחלט. כדי להגן על עצמי מפני מטרד כזה, באופן אישי, כשאני מלחין את הצילום, אני לוחץ על כפתור ה- "בקרת DOF" (עבור קנון - בלוח הקדמי, בתחתית, משמאל לעדשה). כאשר הצמצם סגור, התמונה בעינית מחשיכה משמעותית ותוכלו להסתכל על השמש כמעט ללא סיכון לקלקל את הראייה. אגב, קחו בחשבון שכאשר מצלמים שקיעה מעל מים עם עדשת טלה, ייתכן בהחלט שאיכות הצילום תידרדר בגלל השפעת האווירה “הרועדת”. מים המתנדפים מעל פני המים גורמים לשבירת אור, וזו הסיבה שהקווים הישרים בתצלום הופכים מעט מעוקלים.

מהירות התריס, צמצם, רגישות ISO, איזון לבן

באיזה מצב לצלם, מה להגדיר מהירות תריס, צמצם ורגישות ISO בעת צילום שקיעה - שאלה נפוצה למדי. אנסה לענות עליה. באופן עקרוני, עקרונות החשיפה הכלליים אינם שונים בהרבה מאלה המקובלים בדרך כלל בצילומי נוף, היינו:

אני ממליץ לצלם את השקיעה ב מצב ידני. ישנן כמה סיבות. הדבר החשוב ביותר - לכל עדשה יש טווח מסוים צמצםעליו הוא נותן את איכות התמונה הטובה ביותר, ככלל, זה f / 5.6-f / 11. הנוף (כולל שקיעה) אינו ז'אנר "תלוי DOF" (אינך צריך להפריד בין תוכניות לטשטוש, כמו בפורטרט), כך שתוכל להדק את הצמצם בבטחה. כאשר צמצם הצמצם ל 22 או יותר, הפרט הכללי של התמונה פוחת מעט, אך ההשפעה של קרניים שונות מהשמש מופיעה, כפי שנדון לעיל - אולי זו תהיה הזדמנות להקריב את הטכניות למען האמנות. לא הגיוני לצלם שקיעה על צמצם פתוח - הפרט נמוך, עומק השדה יהיה קטן ולא ככל הנראה כל החפצים ייפלו לעומק אזור השדה (אם כי זה עשוי להיות עיצוב אמנותי - אלה מקרים מיוחדים).

קטע אנו בוחרים באופן כזה שרמת החשיפה של התצלום תואמת בערך את מה שאנחנו רואים במו עינינו. במילים פשוטות, אם השמיים בהירים במציאות, הם צריכים להיות גם בהירים בתצלום. במקרה זה, מד החשיפה יכול להראות על חשיפת יתר של עד + 2EV, אל תשימו לב - וודאו כי האזור סביב השמש אינו חשוף ללבנות יתר וכי הדיסק הסולארי בתצלום ניחש ניכר. הדיסק הסולארי, אגב, כמעט מובטח שהוא לבן - אין בזה שום דבר רע. היוצא מן הכלל הוא השלב האחרון של השקיעה, כאשר הדיסק כמעט נגע בקרקע, יתכן שהוא יתברר כצהוב או אדום.

הכי נוח להשתמש בתצוגת LCD או בעינית אלקטרונית בעת צילום שקיעה, מכיוון שהם מאפשרים לראות את התוצאה לפני שחרור התריס. על כל סגולותיו, מחפש המראה פחות נוח בעת צילום שקיעה. היזהר כשאתה מצלם את השמש בעדשת טלה - אתה יכול לקלקל את החזון שלך אם אתה מסתכל על השמש דרך העינית במשך זמן רב מדי.

רגישות ISO הקטן ביותר האפשרי, אך יחד עם זאת, מבטיח היעדר "תנועה". רגישות נמוכה מאריכה את מהירות התריס, אך מספקת שכפול צבע חלק יותר ומפחיתה את רמות הרעש. העלאת הרגישות ל- ISO נחוצה רק אם צילום עם עדשת טלה ללא מייצב וחצובה - במקרה זה, הסבירות לתמונות מטושטשות בגלל רעידות ידיים עולה.

לא ניתן לתת המלצה חד משמעית להתקנה. איזון לבן, ככל הנראה ההמלצה הכי נכונה תהיה לצלם RAW ואז השתמשו באיזון הלבן הרצוי בעת ההמרה ל- JPEG, בהתאם ל"חזון "שלך של העלילה - צילום כלשהו ייראה טוב יותר בגוונים קרים, חלקם בחמים.

שלבי זמן

השקיעה עצמה נמשכת בדרך כלל מספר דקות בלבד, והיא חלק מהמה שמכונה "זמן המשטר", כאשר אור השמש הוא העדין והנוח ביותר לצילומי סצינות עם אור טבעי. שקול את השלבים העיקריים של תקופת המשטר. לשם הפשטות, אדבר רק על שקיעות, עם עלות השחר הכל זהה, רק שלבי זמן המשטר הולכים בסדר הפוך.

כידוע, אור הצהריים הוא לבן, קשה מאוד (אם ניקח בחשבון את קיץ בקו הרוחב האמצעי). כאשר השמש מתקרבת לאופק, קרנייה עוברות בעובי האווירה ההולך וגובר והאור מתחמם בהדרגה. הרגע בו האור משנה את הטמפרטורה שלו באופן משמעותי בהשוואה לשעות הצהריים, יכול להיחשב תחילתו של זמן המשטר. זה בדרך כלל כשעה לפני השקיעה. הזמן הזה מתאים היטב לצילומי סצינות בהן הנושא העיקרי (למשל פסגת הר או בניין) מואר מהצד. האור עדיין בהיר מספיק, כך שתוכל להוריד אותו מהידיים אם תשכח לקחת איתך חצובה.

הבניין הראשי של אוניברסיטת מדינת מוסקבה (מוסקבה), מואר מהצד באור הרך של השמש העולה. ISO100 12 מ"מ f / 11 1 / 2.5s, פנורמה של 2 מסגרות אופקיות

יתר על כן, האור מתחמם - תחילה כתום, אחר כך אדום ואז שחור (כשהשמש שוקעת מעל האופק). לאחר שחלף מעבר לאופק, האור שלנו מפסיק להאיר חפצים ארציים, אך הוא יכול מאוד להאיר את העננים. זה הזמן לצילום עם תאורה אחורית, כאשר המצלמה מופנית בערך למקום בו השמש שקעה. כבר יש מעט מועט, אתה עדיין יכול לירות בידיים שלך, אבל לקבל זריקה חדה זה די קשה.

בניין האקדמיה הרוסית למדעים (מוסקבה), צילום עם תאורה אחורית מעט לפני השקיעה באופק. ISO100 11 מ"מ f / 8 1 / 20s

לאחר השקיעה, כשהעננים "נכבים", שוקעת בין ערביים. בדרך כלל זמן זה אינו ניתן לציון. יש מעט מאוד אור ומהירות התריס יכולה להגיע לעשרות שניות (במיוחד בעת שימוש בפילטרים), מה שהופך את הירי בידיים לבלתי אפשרי. אך אל תמהרו לצמצם את הטכניקה שלכם. מכיוון שלעתים בשעות הדמדומים מתחיל קסם אמיתי - המים באגם נרגעים, השמים מתחילים להבריח באור סגול, ונראה שהכל מסביב מלא בשקט והרמוניה יוצאי דופן.

ערב בין ערביים על אגם סרדנמוטינסקוי, אלטאי. חשיפה של 30 שניות אפשרה להחליק אדווה קטנה במים, מה שהופך את העבודה לרגועה יותר. הצבעים אמיתיים. ISO200 20 מ"מ f / 8 30s, פנורמה של 2 מסגרות אופקיות

תכונות של ירי בזמן

אחת הבעיות העיקריות בעת צילום במצב זמן היא חוסר האור. כתוצאה מכך, בעת צילום כף יד, מסגרות רבות יכולות להיות מטושטשות בגלל "טלטול". המצב מסובך בעת שימוש במסנני אור (לדוגמא פילטרים מקטבים או שיפוע), מה שיכול להגדיל את מהירות התריס הנדרשת מספר פעמים. הפיתרון היעיל היחיד הוא שימוש בחצובה. אם אין חצובה, תוכלו לנסות להניח את המצלמה על משטח קשה כלשהו, ​​לדוגמה, הפנורמה הבאה צולמה (כאן המצלמה שכבה על לוח גרניט):

פנורמה של שקיעה בפארק הניצחון (מוסקבה), משתקפת בלוח גרניט.

הבעיה העיקרית בעת צילום שקיעות וזריחה היא טווח הדינמי הגדול (DD) של הסצינה שצולמה. DD תלוי בכיוון הצילום: מקסימום בתאורה אחורית (המצלמה מכוונת לשמש השוקעת) ומינימום בכיוון ההפוך. מצלמות SLR מודרניות, ככלל, מתמודדות בקלות עם סצינות DD כשמצלמות סצינות עם תאורת צד. אך לשם כך עליכם לצלם ב- RAW ולהיות מסוגלים לקבוע במדויק את החשיפה. פורמט RAW שומר מידע רב יותר (לעומת JPG למשל) ומאפשר "למתוח" במידה מסוימת חשיפות יתר וחשיפות יתר במהלך העיבוד.

שגיאה בקביעת החשיפה יכולה להוביל לאובדן מידע ולהופעה של "חשיפות יתר" או "חשיפות יתר" בתמונה, אפילו בעת צילום ב- RAW. לכן, אני ממליץ לצלם במצב ידני (M) כדי להימנע משגיאות אוטומציה של מצלמות.

זה שום דבר מסובך. שים את המצלמה על חצובה, קבע את ערך ה- ISO המינימלי, קבע את הצמצם כך שיהיה מספיק עומק שדה (בדרך כלל f / 5.6 ... f / 11), קבע את מהירות התריס לאוטומציה של המצלמה. גם במצב ידני, מדידה אוטומטית עובדת במצלמות SLR - הסתכלו בעינית ותראו רצועה עם המספרים -3,2,1,0,1,2,3+, ומעליה הסיכון - זהו מד החשיפה (במצלמה שלכם זה אולי נראה שונה):

אם הסיכון הוא מעל "0", החשיפה שהגדרת זהה לזו שנבחרה על ידי אוטומציה של המצלמה. אם הסיכון מוטה כלפי מספרים שליליים / חיוביים, המצלמה מחשיבה שמהירות התריס קצרה / ארוכה מדי בהתאמה. ראשית, קבע את מהירות התריס כך שהסיכון יהיה מעל "0". ואז ערוך מסגרת בדיקה והסתכל בהיסטוגרמה שלה. אם ההיסטוגרמה מועברת חזק שמאלה, הגדל את מהירות התריס, אם מימין, ואז הפוך. קח את מסגרת הבדיקה הבאה והסתכל שוב בהיסטוגרמה. וכן הלאה עד לקבלת מסגרת עם היסטוגרמה טובה, ללא חשיפות יתר וביקורת יתר. תוכלו לקרוא עוד על ההיסטוגרמה, למשל, כאן.

אל תשכח לעקוב אחר ההיסטוגרמה של ערוצים בודדים! בעת צילום בזמן המשטר, עלולה להיות חשיפת יתר (גזירה) בערוצים נפרדים בהיעדר חשיפת יתר בהירות. התוצאה היא עיוות צבע. כאשר מצלמים שקיעות / זריחות שמש, הגזוז הוא לרוב בערוץ האדום, בשעות בין הערביים - בערוץ הכחול.


דוגמה לגזירה בתעלה האדומה עם חשיפת יתר כללית קלה

סוגריים

במקרה של תאורה אחורית, מצב הטווח הדינאמי בדרך כלל מסובך יותר. יכול לקרות שבכל מהירות תריס יש חשיפות יתר או פיקוח יתר בפריים - המצלמה לא יכולה להתמודד עם טווח דינמי רב מדי. במקרה זה, אתה יכול לצלם בעזרת סוגריים חשיפה. כדוגמה, אתן את המסגרות המקוריות של השקיעה המוצגת לעיל, מצולמות במהירות תריס של 1/80, 1/40, 1/20, 1/10 ו- 1/5 שניות:

יש פיקוח יתר על המסגרות העליונות, וחשיפות יתר במסגרות התחתונות. שילבתי את המסגרות הללו על ידי שכבת-על שלהן בצורה של שכבות עם מסכות בפוטושופ, כך שבעבודה הסופית (ראה לעיל) אין חשיפות יתר או פיקוח יתר. שיטה זו נקראת "tonmapping", עליה אדון בפירוט במאמר עתידי.

צילום עם סוגריים יכול להיות שימושי גם אם אינך יודע לעשות טופמפינג. אם אתה טועה קצת בקביעת מהירות התריס, אתה תמיד יכול להיות בטוח שלפחות אחת ממסגרות הסוגר התבררה במהירות התריס הנכונה. בנוסף, אולי בעתיד תלמדו כיצד לבצע טונפטינג, ואז תוכלו לחזור לשקיעה שצולמה בעבר.

סינון מעבר צבע

במקרים מסוימים, ניתן לצמצם סצנות DD באמצעות מסנני מעבר צבע.


מסנני מעבר צבע קרניים (4 × 6 ”)

פילטרים כאלה מאפשרים לך להחשיך חלק מהתמונה. לדוגמה, אם החלק העליון של התמונה בהיר בהרבה מהתחתית:

בעת הירי ללא פילטר, חלק ניכר מהשמיים התברר כחשיפה יתר

ואז באמצעות פילטר מעבר צבע אתה יכול להחשיך את החלק העליון, כך שהתמונה לא תחשוף יתר:

כדי לצלם מסגרת זו, נעשה שימוש במסנן שיפוע אפור ניטרלי של 3 עצירות עם גבול רך. אגם סבטלויה, פארק הטבע Ergaki, קרסנויארסק. ISO100 20 מ"מ f / 11 1 / 15s

מסנני שיפוע מלבניים באיכות הגבוהה ביותר (ויקרה) מיוצרים על ידי סינג-ריי, הטובים ביותר על ידי לי, והטובים על ידי היטק. К сожалению, их практически невозможно приобрести в России. Хорошие фильтры отличаются от дешёвых нейтральностью и качеством изготовления. Например, фильтры Singh-ray практически полностью нейтральные, Hitech имеют небольшой фиолетовый оттенок, заметный при съёмке днём в пасмурную погоду, доступные в России фильтры Cokin имеют паразитный оттенок, заметный почти во всех сюжетах, кроме закатов и рассветов.

Градиентный фильтр в ряде случаев позволяет снять сцену одним кадром, без брекетинга. В этом вся прелесть таких фильтров: одно нажатие на кнопку затвора, минимум обработки, и в результате получается очень естественная фотография. עם זאת, מסנני שיפוע אינם תרופת פלא. במקרה של גבול פחות או יותר מורכב בין האזורים החשוכים והבהירים של הסצינה, צבע השיפוע מאפיל לא רק את האזור הבהיר, אלא גם את האפלה. זה נראה בבירור בתמונות שניתנו בחלק זה, שם, יחד עם השמיים, צבע השיפוע החשיך את ההרים.

אם אינך יודע איפה להתחיל, קנה מסנן שיפוע אפור ניטרלי אחד לשתי עצירות עם גבול רך (ראה את המסנן השמאלי בתמונה למעלה). זה יהיה שימושי ב 90% מהמגרשים, ובאותו הזמן היא לא תהיה גלויה בתמונות (במובן זה שהתמונה תיראה טבעית לחלוטין). מסננים ל -3-4 עצירות דרושים לעתים קרובות הרבה יותר, ותוכלו בקלות ללכת רחוק איתם מדי, ולהכהות יותר מדי את החלק העליון של המסגרת. מסנני עצירה 1 הם בדרך כלל חסרי תועלת לחלוטין.

השמש במסגרת

צילום של בוקר מוקדם או ערב מאוחר יכול להפוך למעניין ודינמי בהרבה אם אתה כולל את השמש בקומפוזיציה. להלן מספר טיפים פשוטים שיעזרו לך לשפר את המסגרת שלך.

  • כדי לקבל קרניים ארוכות, אתה צריך לצבוט את הצמצם ל- f / 22. ככל שהסרעפת מהודקת חזק יותר, כך הקרניים ארוכות יותר. מספר הקרניים יהיה שווה למספר להבי הצמצם בעדשתך.
  • אם השמש נמצאת במסגרת, מכסה העדשה לא יעזור לך, ניתן להסיר אותה.
  • פגמים או לכלוך באופטיקה גורמים להופעת מספר גדול של סנוור מזויף. לכן עדיף להסיר את כל המסננים מהעדשה ולוודא שהעדשה הקדמית נקייה.
  • אפילו ללא פילטרים יתכן סנוור הנגרם מהשתקפויות פנימיות בעדשה. אתה יכול להיפטר מהם על ידי הנחת המצלמה על חצובה ויצירת שתי פריימים: האחת רגילה, והשנייה עם השמש סגורה באצבעך:


אם סוגרים את השמש בעזרת האצבע, הזוהר התועה בחלק התחתון של המסגרת נעלם

ואז בפוטושופ תוכלו להניח מסגרת אחת על גבי מסכה אחת עם מסיכה, וכך להיפטר מהסנוור:

שחר על הנהר Poperechnaya Multa, Altai (במקום זה הנהר זורם תחת אבנים). כאן, שתי מסגרות מונחות עם אותה חשיפה (ראה לעיל) כדי להיפטר מהסנוור. ואז הוחל על מסגרת עם מהירות תריס איטית יותר כדי להיפטר מחשיפות יתר בשמיים. כל היריות נורו ב- f / 22 כשהשמש רק הציצה מאחורי ההרים. ISO100 20 מ"מ f / 22 0.4 שניות

יש סיבוך אחד - השמש יכולה להפחית משמעותית את הניגודיות של כל המסגרת כולה, ולכן מיזוג פשוט של מסגרות לא יעבוד, מכיוון הם ישתנו מאוד בניגוד. ניתן להימנע מבעיה זו אם מצלמים ברגע שהשמש שוקעת מאחורי חפץ (למשל עץ, הר או בניין) כאשר מרבית הדיסק השמש מכוסה על ידי אובייקט זה. ואז הכיסוי יהיה ללא כאבים.

רגע שיווי משקל

לירי שקיעה בעיר יש מאפיינים משלה. העיר הגדולה מלאה במקורות אור - תאורה של בניינים, פנסים, פנסי רכב - וניתן להשתמש באור זה כדי לצלם את המראות המרהיבות ביותר. עם שקיעת השמש האור שלה הולך ופוחת בהדרגה, והתאורה בעיר נדלקת בהדרגה. כאשר משווים את עוצמת אור השמש והאור המלאכותי בערך (30-45 דקות לאחר השקיעה) רגע שיווי המשקל נכנס - הזמן האופטימלי לצילומי השקיעה בעיר. מאזן זה לא נמשך זמן רב, 5-10 דקות. נכון לעכשיו, הטווח הדינאמי של הסצנה הוא מינימלי, כך שתוכלו לצלם ללא חשיפת סוגריים.

שקיעה, 20 דקות לפני רגע שיווי המשקל, התאורה האורבנית רק מתחילה להידלק. בגלל ה- DD הגדול, חלק ניכר מהתמונה התגלה כבלתי-מוגן. ISO200 90 מ"מ f / 11 4min ברגע שיווי המשקל, משווה בין בהירותם של אורות טבעיים ומלאכותיים, ה- DD של הסצינה מינימלי. הנה תמונה אחת, בלי סוגריים. ISO200 100 מ"מ f / 16 2min

הרכב

אנו יכולים לדבר רבות על קומפוזיציה, זהו נושא נרחב הראוי למאמר נפרד. ירי בין ערביים ושחר אינו מיוחד, הכללים הרגילים לבניית עבודת קומפוזיציה כאן. עם זאת, כדאי לשקול שגיאות נפוצות.

לא משנה כמה השקיעה מדהימה, אל תהפוך את השמיים לאובייקט העיקרי של המסגרת. האובייקט הראשי צריך להיות יבשתי, והשקיעה צריכה רק להשלים את המסגרת, תוך הדגשת היופי של חפץ זה. דמיין שאין שקיעה, ובמקום זאת - שמיים כחולים בהירים, המסגרת צריכה להישאר מעניינת, גם אם פחות מרהיבה.

סיפור נפוץ בקרב חובבנים: מתחת לים, מעל השקיעה. לא משנה כמה יפה זה, העלילה מוכה מאוד. העצות כאן הן פשוטות - כלול חזית בהרכב, למשל, אבנים על החוף, מזח, סירה - כל דבר שנראה לכם מעניין באופן אישי. כוון את המצלמה כך שהאופק יהיה מעל אמצע המסגרת - כך שתתמקדו בקדמת הבמה, ולא בשקיעה.

החזית הופכת את התמונה להרבה יותר אקספרסיבית. אגם סבטלויה, פארק הטבע Ergaki, קרסנויארסק. ISO100 24 מ"מ f / 16 3.2s

כאשר מצלמים צלליות בתאורה אחורית, הצללית לא צריכה לשלוט - שטחיה לא צריך לעלות על 30-40% מהמסגרת. כמובן שצורת הצללית צריכה להיות מעניינת בפני עצמה.

השמש השוקעת מאחורי שלושה חריצים: שני קרמלין ומלון אחד אוקראינה. מסגרת אחת, ללא עיבוד. ISO200 300 מ"מ f / 8 1 / 4000s

הכנה לצילום

שקול כיצד אתה יכול להתכונן לצילום בזמן משטר. בואו נגיד שחודש מאי עכשיו, ורציתם לצלם את הקרמלין במוסקבה במשטר של זמן. ראשית עליכם ללמוד את האובייקט שנבחר: למצוא את התמונות שלו באינטרנט ו / או להגיע למרכז מוסקבה בכל זמן נוח ולהסתובב מכל עבר, לבחור זוויות מעניינות. במקרה של הקרמלין, אחת הזוויות המרהיבות (והפופולריות) מתקבלת בעת הירי מהגשר הפטריארכלי.

לאחר שבחרנו נקודת צילום, אנו פותחים את התוכנית Ephemeris של הצלם ונראה אם ​​נקודה זו מתאימה לצילום בזמן המשטר. אנו מחפשים את הגשר הפטריארכלי על המפה ושמים עליו סמן. התוכנית מציגה את כיוון הזריחה / השקיעה והירח:


כפי שאתה יכול לראות, כיוון הזריחה עולה בקירוב עם הכיוון לקרמלין (הוא נמצא תחת הכיתוב "מוסקבה"), מה שאומר שאפשר לירות בעלילה שבחרנו עם שחר. השקיעה תבער בכיוון השני, ולכן לא נגיע אל הגשר הזה עם השקיעה. כעת אנו מסתכלים באיזו שעה השמש זורחת. נניח שזה 1 במאי. התוכנית בלוח הימני מציגה את זמן הזריחה והשקיעה של גופנו. במקרה זה, השמש זורחת בשעה 05:46.


כידוע, התמונה תתברר כיעילה ביותר אם תצלם אותה כאשר העננים כבר מוארים על ידי השמש המתעוררת, ותאורת הקרמלין טרם נכבה (רגע שיווי המשקל), זה בערך 40 דקות לפני הזריחה. ברור שאתה צריך להגיע לנקודת הירי קצת מוקדם יותר, נניח בשעה 4:45. נותר רק לחכות למזג האוויר הטוב ולמצוא את הכוח לקום בארבע לפנות בוקר. קרוב לוודאי שאתה צריך להגיע למקום הנבחר מספר פעמים לפני שתוכל לתפוס זריחה יפה, אבל זה שווה את זה.

קרמלין במוסקבה עם שחר, מבט מהגשר הפטריארכלי. ISO200 50 מ"מ f / 11 10s

לא סביר שאתה רוצה להגביל את עצמך לעלילה אחת. הגיוני להכין רשימת סיפורים שתרצו לצלם, ולבצע את ההליך המתואר עם כל אחד מהם - לקבוע באיזו שעה ובאילו תנאי מזג אוויר הם יכולים להסיר. רשימה זו עשויה להיראות כך:

הקרמלין, נוף מהגשר הפטריארכלי - שעה לפני עלות השחר, יש צורך בעננים (אביב, קיץ)
הקרמלין, מבט מגשר B. Moskvoretsky - חצי שעה לאחר השקיעה יש צורך בעננים (אמצע האביב, סוף הקיץ, תחילת הסתיו)
אוניברסיטת מדינת מוסקבה, השתקפות במזרקה - חצי שעה לאחר עלות השחר, אחרי גשם (תחילת האביב, תחילת הסתיו)
וכו '

לאחר עריכת הרשימה, נותר לחכות למזג אוויר מתאים. אם אתה יורה בחוץ, אז אתה צריך ללכת בכנות לנקודות נבחרות כל יום בתקווה לתפוס את האור. אבל בעיר ניתן להקל מאוד על המשימה שלך, מכיוון שהאנושות למדה לחזות פחות או יותר במדויק את מזג האוויר, בכל מקרה, היום קדימה. לדעתי, תחזית מזג האוויר המדויקת והמפורטת ביותר ניתנת על ידי שירות Intellicast. אם התחזית אומרת שבשעות הרגילות יהיו 20-80% מהעננים (העמודה "עננים"), אז ביום זה יש סיכוי טוב לאור יפה. ואם תובטח סערה שעתיים לפני השקיעה, אז אתה צריך ללכת, מכיוון שמופע האור יכול להיות פשוט גרנדיוזי, העיקר לא לשכוח לקחת מטריה.


דוגמת תחזית מזג אוויר בכתובת www.intellicast.com

אם אתה חסר מזל עם מזג האוויר

שקיעות צבעוניות לא מתרחשות כל יום. אם באת לירות, אבל אין אור, אז אל לך להתבאס. ראשית, תוכלו לחקור את האזור ולנסות למצוא מקומות מעניינים לירות בהם. שנית, אתה יכול לחפש סיפורים שאינם דורשים אור טוב. אם השמיים בהירים, תוכלו לנסות לירות עלילה עם השמש במסגרת. בעננים צפופים תוכלו לחפש סיפורים ללא שמיים. למשל ביער תוכלו לצלם עצים, נחלים ונחלים. העלילה אולי לא כל כך מעניינת, אבל לא תחזור מהירי מאוכזב. אז בפעם הבאה תהיה לכם יותר מוטיבציה לקום מוקדם בבוקר לצלם את השחר.

מזג אוויר מעונן, גשם טפטוף - תנאים מעולים לצילום צמחייה ביער. הפארק הטבעי ארגאקי, שטח קרסנויארסק. ISO100 24 מ"מ f / 16 1.3s

Pin
Send
Share
Send
Send